Palmvrienden forums

Hallo allen,

2 weken geleden heb ik een Nepenthes Alata gekocht, dit is al de tweede die ik koop. De eerste deed het een tijdje (als in, hij ging niet dood, maar dat was het ook) maar uiteindelijk werden alle kelkjes zwart en vielen ze er af. De rest van de plant bleef wel groen, maar na een tijd was ik er zat van en heb ik die weggegooid.
Nu heb ik dus een nieuwe gekocht, en bij deze begonnen de kelken vrijwel direct zwart te worden. Nu na 2 weken ziet er nog 1 van de 6 kelkjes normaal uit.
Een vriend van me heeft een enorme Nepenthes, die hangt voor een raam. Geeft alleen kraanwater en in de zomer vliegjes. Dat kan ik ook, dacht ik..

Wat ik met de plant doe:
Staat in een dichte pot in turfgrond, die ik best wel vochtig hou. Niet in de volle zon. Plant krijgt geen voeding. De kelkjes waren tot nog toe altijd te klein en het dekseltje zat een beetje dicht dus ik heb bij beide plantjes ook niet zelf vliegjes gevoerd. Ik spray de plant af en toe.

Ik heb gelezen dat het kan zijn dat hij in de winter de kelken verliest, wat zou kunnen verklaren waarom bij mijn vorige plant de rest van de plant wel bleef leven. Vind het alleen wel typisch dat het op dag 1 na aanschaf gebeurt.
Ik moet er wel bij zeggen dat ik uitsluitend kraanwater gebruik, heb een klein balkon waar het lastig is om voldoende regenwater op te vangen. Demiwater voor al mijn planten kopen zie ik qua kosten niet zo zitten en zou een hoop gesleep zijn.

Wat is hier aan de hand:
-Kraanwater toch funest.
-De kelkjes sterven gewoon af vanwege de winter.
-Of doe ik iets anders verkeerd?

Met vriendelijke groet,

Geert

Geert kraanwater is zeker funest.....
De plant hangt graag in het volle licht en houdt van een hele hoge luchtvochtigheid.
Een dichte pot is nooit goed.....onthoudt noooooit!!!!
beter laat je de plant in de kweekpot.

Ps dit soort planten koop je niet in de winter....niet doen dus...

Oké, misschien volgende zomer nog maar eens een poging wagen, vind ze toch wel erg mooi en het feit dat ze ongedierte wegvangen is ook nog eens mooi meegenomen.
Bedankt!

Hoi Geert, demiwater kopen.... ,gedemineraliseerd water is nagenoeg gelijk aan gewoon gekookt water (chemisch niet maar voor plantje zeker wel ). Maw kook je wel eens water is het water iig kalkarm en zacht voor de plantjes dus .
Bij droogte bewaren wij al dit water dus in een emmer.
Een vijver in de buurt? Gewoon limo flesje of even 5 liter vatje vullen (zo een waar je je ruitenvloeistof voor de auto bijvult bijv.
Maw elke vorm van regenwater of gekookt water is beter dan het kraanwater
Zomaar wat ideetjes ,
En op HAPS ergens in Juni, de exotische plantenbeurs zijn veel liefhebbers die verkopen en goede tips kunnen geven
Gr Hans
PS: ik weet niet hoe het is met je Engels maar zeker het aanraden waard en anders er een Google translate overheengooien
Caring for Nepenthes, Tropical Pitcher Plants or Monkey Cups

Nepenthes are tropical pitcher plants native to parts of South East Asia, India, Madagascar and Australia. Most are vines, but some remain compact in habit. The name "Monkey Cups" comes from monkeys occasionally drinking the fluid in the pitchers.

The pitcher is actually a swelling of the mid-vein in the leaf. Insects are attracted to this because of nectar secretions and coloration. The slippery rim (peristome) and inner walls of the pitcher encourage insects to fall into the digestive fluid at the bottom of the trap. Nutrients are absorbed from this "soup."

If you grow Orchids in a greenhouse, then Nepenthes should thrive with the orchids, needing similar conditions. See our terrarium guide for instructions on successful terrarium culture.

Sun: Nepenthes generally like bright light without much direct sun. About 50% sun or dappled shade is good. Plant lights often work well if they are broad spectrum and are kept just far enough away to prevent overheating or scorching. Thin, spindly plants or poor coloration are a sign of too weak a light. Sun burn usually appears as red or dead zones on the upper most growth, facing the sun or light.

Water: Do not allow Nepenthes to dry out completely. They benefit from moist media and occasional flooding to wash away any accumulated salts. Use relatively clean water such as rain, distilled or purified water. Tap water can be used in many localities if the water is low in salts. Low level chlorine does not seem to be a problem.

Humidity: While Nepenthes often tolerate low humidity, they usually stop making pitchers. Humid environments such as greenhouses, terrariums or even tents made from sticks and clear plastic bags can provide the needed humidity. Be sure to provide some ventilation to prevent overheating and stagnant air. Many people put their plants outdoors during warm, humid weather. Some shade must be provided and bring the plant(s) indoors before temperatures drop below 50°F.

Temperature: Most types thrive at temperatures between 55-95°F. Highland species such as N.burbidgeae, N. lowii, N. rajah, N. villosa and others prefer cool nights near 55-60 and days around 70-85°F. N. fusca and N. sanguinea prefer cooler, but tolerate warmer culture. The lowland types are more tolerant of warmer conditions and usually are easier to grow. This group includes: N.alata, N. eymae (infundibuliformis, eymai), N.khasiana, N. mirabilis, N. ventricosa, N. ampullaria, N. bicalcarata, N. gracilis, N. maxima and many others. Most of the available hybrids are also in this category. N. x 'Dyeriana,' N. x'Chelsonii,' N. x'Williamsii', N. x'Ventrata', N. x'Superba' and other hybrids are usually the easiest to grow and have been selected for colorful pitchers.

Planting Mixes: There are many porous, low-fertility mixes that work. These contain tree fern fiber, chopped fir bark, long fiber sphagnum moss, peat moss and perlite. The media should be well drained and open enough so air reaches the roots. We use unmilled sphagnum with about 40% perlite mixed in for most Nepenthes. Combinations of the above ingredients also work well. Repot if the media breaks down, the plant dries out too quickly, or plant size indicates a bigger pot. Do not use clay pots as salts tend to build up in them. Nepenthes roots are typically blackish and fine. Vibrating the container is a good way to settle the media around the roots; pushing the media down can damage these fine roots. Water well after repotting; this will also help settle the mix around the roots. We do not recommend fertilizers added to media.

Feeding: If you are growing the plant where it cannot catch insects for long periods, you can add an occasional small insect such as a fly, a cockroach or a few very small insects to mature pitchers. This is not normally needed. Many types benefit from 1/8 teaspoon of Miracid™ fertilizer per quart of water, this solution should be added only to the pitchers until they are 3/4 filled.

General: After situating the plant where it is to grow, add a little water to the pitchers, about 1/2- 3/4 inch. In shipping or transporting, the fluid normally present gets dumped out and sometimes these pitchers will dry out and die. Refilling helps combat this. Pitchers and leaves die naturally as the plant grows and these should be trimmed off for best culture. Since many Nepenthes are vines, we suggest pruning the green stems back to encourage side shoots and a fuller plant. The vines can also be trained up a stake or left to hang low in an elevated container such as a hanging basket. Allowing the vines to descend often encourages the plant to put up new basal shoots, resulting in a prettier plant. It is best not to prune more than 30% of the foliage off the plant at any one time. If the plant fails to make pitchers, increase humidity. Some growers mist their plants with pure water but we do not advise this as it can encourage leaf spotting or diseases. Adding air to the water can help growth by reducing the chance of stagnation. Simply put the water in a clean tightly-covered container, half-filled, and shake it vigorously to aerate it before watering. Avoid dripping cold water on the leaves. Nepenthes can live for many years with proper care.

hanscazan schreef:...

Hartstikke bedankt zeg voor deze uitgebreide reactie! Ik ben inmiddels wel wat wijzer geworden over de Nepenthes, maar zal pas in de zomer een nieuwe poging wagen. Mijn andere vleesetende planten (Drosera aliciae, Dionaea muscipula, Sarracenia x farnhamii) zal ik vanaf nu maar verwennen met gekookt water (wel afgekoeld uiteraard )
Engels is geen probleem, interessant stuk, veel nieuwe info.

Ik heb 1 juni in mijn agenda gezet, wie weet als ik dan in de gelegenheid ben dat ik er een leuk dagje uit van maak.

gedemineraliseerd water is nagenoeg gelijk aan gewoon gekookt water (chemisch niet maar voor plantje zeker wel

even een nuance aanbrengen. copy/paste van aquafora.nl
https://aquafora.nl/viewtopic.php?t=1929

zoals ik al wel eens eerder had vermeld op het forum, heb ik in mijn regio erg hard water. dit heeft tot gevolg dat de KH van mijn aquariumwater dus ook altijd erg hoog ligt.
omdat veel aquariumbewoners een lage hardheid (kh) prettig vinden, ben ik eens op onderzoek uit gegaan hoe ik deze hardheid kan verlagen.

zo heb op internet een mooie uitleg over hard water gevonden, en enkele methoden hoe je deze kunt verlagen. zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterhardheid

en enige echt gangbare methoden voor het aquarium zijn dus osmose gebruiken, of het water koken. (of je water ergens anders vandaan halen dan je eigen kraan)

waar ik zelf altijd van was overtuigd, was dat wanneer men water kookt, de kh niet zou afnemen, maar toenemen. dit, omdat het water verdamt, en dus de concentratie calciumdeeltjes toe neemt per hoeveelheid water, welke minder word. echter las ik dus dat dit niet waar is.

dit ben ik dus zelf verder gaan uitzoeken, en ik heb dus maar snel een fluitketeltje aangeschaft.
ook hadden wij thuis een Quooker (kraan waar gelijk kokend water uit komt in de keuken) en de heetste stand van de normale kraan was 70 graden.

hieroonder zijn de testresultaten die ik heb gevonden, na al deze watersoorten te meten.
let wel, ik heb ze allen eerst laten afkoelen, voordat ik ze ging meten.

het gewone kraanwater uit de kraan (koud) : KH = 11

het gewone kraanwater uit de kraan (warm 70 graden C) : KH = 11

Quooker (kraantje) : KH = 6

Gekookt water in fluitketel ( 1 minuut laten koken) : KH = 6

Gekookt water in fluitketel ( 10 minuut laten koken) : KH = 3

conclusie:
het koken van water werkt dus best goed. zoals te lezen op wikipedia komt dit door het neerslaan van de kalk. echter, dit is dus afhankelijk van de hoeveelheid water en de duur van het koken.

in de handel bestaan ook nog bepaalde sponsjes die je in de fluitketel kan doen, die nog meer kalk absorberen.hopelijk weet ik binnenkort waar ik deze kan kopen, en dan zal ik ook hier nog eens een test mee doen.

toevoeging Yme:
KH 3 is nog steeds 65 mg HCO3-/liter. wettelijk minimum HCO3- gehalte is 60 mg/l. In sommige delen van Nederland komt zo'n relatief lage KH ook daadwerkelijk uit de kraan.
kortom: de vermindering in KH zal zeer vanaf hangen waar je woont en hoe lang je kookt. Vraag blijft of HCO3- gehalte dan laag genoeg is, dat weet ik niet. (en hoef ik ook niet te weten aangezien ik een osmoseapparaat heb dat wel verreweg de meeste zouten uit het kraanwater verwijdert )

groetjes,

Yme

Onze glazenwasser gebruikt osmosewater, via een tank met ionenwisselaar aangesloten op de waterleiding. Het maakt ramen wissen overbodig. De volgende keer zal ik de hardheid van dit water testen met een e.c. meter. De kuipplanten krijgen bijna altijd regenwater. Het kraanwater is hier trouwens vrij zacht met 4,2 dH en een pH van 7,98. Het is voornamelijk afkomstig uit de Harderbroekse Oer, water dat van de Veluwe hiernaartoe is gestroomd. De waterketel hoeft maar zelden te worden ontkalkt. Toen ik in Amsterdam werkte (Yme), nam ik dagelijks van huis voor de thee 1 liter water mee.

het lijkt me meer op spraakwater...

Wat een info binnen een dag!!
Cheers mannen!

Zeer interessante info Ik ga eens uitzoeken hoe het zit met de hoeveelheid kalk in het kraanwater hier.

Wat een info binnen een dag!!

Zeer interessante info

graag gedaan!

Dan gooi ik er nog wel wat extra info bij, want ik zie alweer dingen die mensen verkeerd kunnen interpreteren..

Het is op de volgende pagina allemaal goed beschreven door Adriaan Briene, een geweldig vriendelijke man met een enorme kennis, die helaas veel te vroeg is overleden..

https://www.aquainfo.nl/de-kh-en-de-gh/

Het is best pittige info... ik zal het hieronder kort proberen samen te vatten...

De hardheid van het water wordt door waterleidingbedrijven gemeten in GH/DH (Gezamenlijke Hardheid/Duitse Hardheid.)
Maar eigenlijk hebben we hier niets aan, want het zegt niets over het bufferend vermogen van het water. En juist het bufferend vermogen bepaalt de pH en daarmee de oplosbaarheid van andere zouten, zoals de voor planten belangrijke sporen elementen.

Korte uitleg: de GH wordt bepaalt door de hoeveelheid aardalkali ionen, praktisch betekent dat de hoeveelheid Mg2+ en Ca2+ ionen. Deze ionen kunnen in het water komen door Mg en Ca bevattende zouten op te lossen in het water. In de praktijk is dit heel vaak carbonaat bevattende Mg/Ca zouten. En juist de carbonaten vormen de buffer.

MAAR:

Er zijn ook genoeg zouten, zoals Mg(NO3)2 en Ca(NO3)2, die goed oplosbaar zijn en wel de GH verhogen, maar dus GEEN carbonaten bevatten. Wanneer je water hebt met uitsluitend deze zouten, heeft koken geen zin omdat er geen carbonaten zijn waarmee Mg en Ca kunnen neerslaan.

In de aquaristiek wordt vaak een andere hardheid gebruikt: de KH: carbonaat hardheid (met een K in het Duits, vandaar KH). De carbonaathardheid geeft aan hoeveel carbonaat (CO32-) en bicarbonaat (HCO3–) ionen in het water aanwezig zijn.

Waterleidingbedrijven vermelden ook het HCO3 gehalte van het water. Kijk dus vooral ook naar deze waarde!!! 21,8 mg/l komt overeen met 1KH.

Net zoals bij de GH zijn er ook zouten die alleen carbonaten bevatten, maar geen Mg of Ca. zoals K2CO3 of KHCO3. Deze zouten verhogen dus alleen de KH, maar hebben geen invloed op de GH. Kortom: de KH en GH zijn los van elkaar te beïnvloeden!!!

groetjes,

Yme