© La Palmeraie

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Fin mars est la période pendant laquelle les graminées ornementales peuvent être à nouveau taillées. En faisant cela seulement après l’hiver, la plante est moins sujette au gel et dans cette période vous êtes juste avant de reprise de la nouvelle croissance. Taillez le plus bas possible jusqu’au sol et enlevez toutes les parties.

Vidéo

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C’est sans doute la question la plus souvent posée. L’arrosage: la quantité et la fréquence restent des points de doute. Il nous semblait donc utile d’y dédier un article.

Comment arroser ?

Arroser par la soucoupe:

De cette façon, la plante ne peut jamais en avoir trop. Après tout, les racines absorbent l’eau selon les besoins, tout comme elles le feraient en pleine terre avec l’eau souterraine. Comparez-le à un papier à cigarettes partiellement suspendu dans l’eau.

Un autre avantage est que la couche supérieure du sol reste sèche et qu’aucun champignon ou mouche sciaride n’y nidifie.

Pour certaines plantes, il est conseillé de ne remplir la soucoupe qu’une fois par semaine afin que la soucoupe puisse sécher entre temps et que les racines ne restent pas dans l’eau de façon permanente. Pendant les mois d’hiver, il est conseillé de prendre des pauses encore plus longues, par exemple toutes les 2 à 3 semaines.

Arroser sur le terreau:

Versez de l’eau sur toute la surface jusqu’à ce qu’elle commence à s’écouler dans la soucoupe. Faites des petites pause entre temps pour que la soucoupe ne déborde pas.

Quelques règles générales:

Si la soucoupe est vidée par la plante dans les 48 heures au plus tard, c’est très bien.

Si cela prend plus de temps, videz le surplus et attendez un peu plus longtemps la prochaine fois.

Si la soucoupe est vide au bout de quelques heures, donnez-en un peu plus.

Chaque plante est différente

Lorsqu’on parle d’arrosage, les avis et les conseils, mentionnés sur l’étiquette, donnés dans votre centre de jardinage ou encore trouvés sur le net,  sont souvent très variés et contradictoires. C’est tout à fait logique ! Chaque plante est différente tout comme d’autres facteurs qui jouent un rôle très important dans les besoins réel de la plante. il est donc strictement impossible de donner une quantité ou fréquence d’arrosage exacte !

Quels facteurs clés peuvent influencer les besoins d’eau?

• caractéristiques de la plante
• emplacement
• type de pot / terreau utilisé
• saison

Caractéristiques de la plante

Avant tout il faut connaître les besoins de l’espèce en question. La provenance originale de la plante vous donnera une bonne indication. Il est tout à fait logique que les plante venant du désert nécessitent moins d’eau que les plantes provenant de l’Amazonie.

Ensuite la taille de la plante joue un rôle. Une plante plus grande, comptant plus de feuilles, évapora plus d’eau qu’une jeune pousse. De plantes avec une bonne motte absorberont mieux l’eau que une plante fraîchement bouturée.

Emplacement

Mis à part de caractéristiques de la plante, l’emplacement doit également être tenu en compte. Des plantes cultivées à l’intérieure nécessitent une autre approche que les plantes cultivées à l’extérieure ou encore les plantes cultivées en pleine terre ! A l’extérieure la plante profitera de la pluie mais est également exposée au soleil et au vent. Surtout le vent peut augmenter considérablement les besoins d’eau. Les plantes cultivées en pot doivent être arrosées plus souvent que les plantes en pleine terre qui, quand à eu, ont accès aux eaux souterraines. A l’intérieure les conditions sont beaucoup plus stables et vous découvririez très vite une fréquence fixe qui fera l’affaire.

Type de pot / terreau utilisé

Le type de pot utilisé interfère également aux besoins d’eau. Les pots en terre-cuit respirent beaucoup plus que les pots en plastique et en conséquence, le terreau sèche plus vite. Sur les pot en terre-cuit, vous verrez directement l’humidité de terreau par un changement de couleur (mis à part les pots en terre-cuit émaillés). Il est donc facile à estimer les besoins de la plante. Dans les pots en plastique, la terre ne respire pas autant et risque donc de rester plus humide dans le fond. Choisissez votre pot donc bien en fonction des besoins de la plante et utilisez ces caractéristiques en votre avantage !

Le terreau utilisé joue également un rôle. Il existe une multitude de sortes de terre avec toutes des caractéristiques différentes. Optez toujours pour un terreau de qualité, plus fin, avec un bon drainage et avec de l’engrais pour votre plante. Le prix peut être légèrement plus élevé se traduira par une plante nettement plus belle.

Saison

Et pour terminer, la saison doit aussi être tenue en compte bien entendu. En pleine saison estivale avec des températures élevées et une plante en pleine croissance, le besoins d’eau est beaucoup plus élevé qu’en hiver ou la plante sera plutôt au repos. Diminuez vos arrosage donc en fin d’année quand la température descend et augmentez à nouveau la fréquence au printemps quand la température remonte.

Les bananiers, une rasse apart

Cet article ne s’applique pas uniquement aux palmiers mais compte en fait pour toutes les plantes ! Il y a juste les bananiers qui font exception à la règle. Ces plantes consistent de 80% d’eau. En plus ils ont des très grandes feuilles qui augment considérablement l’évaporation. Surtout durant les journées ensoleillées ou venteuses. Ils nécessitent donc beaucoup d’eau en pleine saison. Il est quasi impossible de trop arroser. Par contre, uniquement les plantes en bonne santé. Tant que vous ne verrez pas de croissance, il faut rester prudent avec les arrosages afin que les racines ne pourrissent pas. En hiver en revanche, ces plantes ne nécessitent que très peu d’eau ! Il sera même mieux de donner trop peu que trop. On voit plus de bananiers mourir en hiver par un excès que par une manque d’eau ! Il existe même d’espèces, telles que l’Ensete, qui ne doivent pas de tout être arroser durant tout l’hiver…

Mesurez et soyez rassuré

Il n’existe donc pas de réponse valable à la question “combien dois-je arroser ma plante?”. Par contre il existe des méthodes pour vérifier les besoins. Le plus simple est d’enfoncer un doigt dans la terre pour sentir l’humidité. C’est simple, fiable et efficace. La couche de terreau visible n’est pas un bon indicateur car elle sèche beaucoup plus vite. Si de la terre reste collée au doigt, il n’est pas encore nécessaire d’arroser à nouveau.

Il existe également “d’hygromètres”. Ce sont des sondes pas chers (déjà a.p.d. €7,-) et disponibles dans votre centre de jardinage. La sonde capte l’humidité plus profondément dans le pot. Vous serrez étonné comment la terre peut encore être humide plus profondément malgré l’apparence de la couche superficielle. L’hygromètre ne serre qu’à mesurer temporairement et ne peut pas être laissé en place en permanence. Si vous n’avez pas d’hygromètre sous la main, vous pouvez également utiliser un bâton ou encore une aiguille à tricoter par exemple.

Conclusion

Pour terminer on vous donne quelques conseils.

Il est mieux d’arroser moins souvent et plus d’un coup que tous les jours un petit peu.

N’oubliez surtout pas le drainage! Si l’excès d’eau ne puisse s’écouler, les racines risquent de pourrir. Peu de plantes supportent des racines inondées en permanence. Laissez donc sécher la terre entre les arrosages et videz les soucoupes si l’eau y reste.

En cas de doute, tirez la plante de son pot pour inspecter les racines. Des racines en bonne santé sont blanches-jaunes en ne sentent pas mauvais.

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Les plantes exotiques ne font pas souvent partie de l’assortiment classique du centre de jardinage local. Peut-être c’est justement cet aspect qui les rend d’autant plus intéressantes! Par contre, quand vous cherchez justement une espèce bien spécifique, la distance entre vous et le vendeur pourrait vous compliquer l’acquisition.

Evidemment vous pourriez vous déplacer pour visiter les rares salons dédié aux plantes exotiques mais les faire parvenir par la poste serait bien plus pratique ! Dans cet article on vous explique les points les plus importants pour recevoir et envoyer des plantes par la poste.

L’envoi par la poste: trop risqué?

Conditions de vente:

Pour les achats faites sur le net il existe des clausules de protection pour l’acheteur pour définir entre autre les droits de retourner l’article si vous n’êtes pas satisfait. Comme la loi est suffisamment claire à ce sujet, nous n’en parlons plus dans cet article. En règle général il suffit de bien prendre conscience des conditions de vente. Consultez surtout les conditions d’envoi et les éventuelles frais supplémentaires ! En cas de doute, n’hésitez pas de vous mettre d’accord avec le vendeur avant d’acheter.

Paiement:

Il est très courant pour les achats en ligne, de devoir payer avant que le vendeur vous envoi l’article. Ceci n’est pas sans risque bien sûre. Pour cette raison il est conseillé de vous adresser uniquement aux vendeurs fiables, par exemple à l’aide d’un système d’évaluation par les autres acheteurs. Les sites les plus connus ont un système prévu à cet effet (cf. E-bay, AliExpress,…).

Le système Paypal pourrait également vous intéresser. Ce service vous propose un compte personnel et protégé qui agit comme intermediair empêchant ainsi le vendeur de voir vos données bancaire.

Pour les paiements effectués en Europe, vous pouvez tout simplement faire un virement gratuit en utilisant les n° IBAN et BIC. Le vendeur peut obtenir ces numéros auprès de sa banque.

Durée et période d’envoi:

La durée d’envoi devrait être limité au maximum pour des raisons évidentes. Pour certaines espèces, quelques jours enfermées dans un boite sont déjà trop. L’envoi par colis peut prendre parfois pas mal de temps, surtout pour les correspondances internationales. Renseignez vous donc sur le délai d’envoi. En général le vendeur est suffisamment expérimenté pour vous renseigner. Le plus sûr (et rapide) sont les envois nationaux. Certains vendeurs n’envoient pas durant certaines périodes, par exemple quand il gel.

Douane:

Pour l’importation de certaines plantes, de certains pays il peut être obligatoire d’inclure des documents spécifiques dans votre colis. Par exemple le permis d’importation/exportation CITES, le certificat phytosanitaire,… Logiquement c’est le vendeur qui fourni ces documents, éventuellement en échange d’un forfait supplémentaire.

Par contre, même avec tous les documents nécessaire, il n’est pas impossible que la douane et/ou l’agence de sécurité sanitaire des aliments intercepte votre colis pour une inspection approfondi. Non seulement ceci retardera l’envoi mais la facture sera présenté aux destinataire!

EMBALLAGE

Racines nues

Cette méthode consiste à envoyer les plantules sans pot, sans terre avec les racines “dénudées”. Ainsi beaucoup de poids et de place sont épargnés. Souvent ces plantules peuvent même être envoyées dans une enveloppe matelassée. Non seulement ce type d’envoi est pas cher mais bien souvent beaucoup plus rapide!

Il est logique que toutes les plantes ne s’y prêtent pas à ce type de traitement. Pour la plupart de jeune palmiers en revanche ça ne causera aucun problème.

Pour l’envoi les racines doivent être emballées dans un papier humide pour éviter le dessèchement. Dans l’enveloppe on peut mettre un bout de carton rigide pour éviter que la plante sera pliée.

A la réception les plantes doivent être rempotées au plus vite.

L’envoi en colis

Une plante plus grande peut être envoyée par colis.

Ci-dessous on vous montre comment emballer une plante pour l’envoi. Malgré des nombreuses expériences positives, il pourrait toujours y avoir un imprévu avec la perte de la plante en conséquence, ne l’oublions pas. Le coût de l’envoi dépend souvent du poids et parfois des dimensions du colis. Nous utilisons “Kiala” (repris récemment par UPS) comme ils ne tiennent que compte du poids pour un tarif plus que concurrentiel.

Etape 1

Prenez une boite suffisamment grande.

Etape 2

Couvrez le pot pour que le terreau ne puisse plus sortir.

Etape 3

Découpez un bâton pour coincer le pot dans la boite et fixer le bâton en place avec du papier collant. Au lieu d’utiliser un bâton vous pouvez également fixer le pot en place directement avec du gros papier collant. Le bût est d’immobiliser la plante complètement.

Etape 4

Remplissez la boite prudemment avec du papier.

Etape 5

Fermez la boite et notez l’adresse dessus.

Astuce: arrondissez le dessus de votre colis pour empêcher qu’on pose la boite à l’envers durant le transport. Ainsi la plante ne risque pas de s’écrouler sous son propre poids.

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Rien de plus satisfaisant que de profiter de son jardin après une longue journée de labeur. N’est-ce pas regrettable que ce bonheur prend fin dès que le soleil s’est couché? Mise à part le gros projecteur qui s’allume de temps à autre bien entendu mais ce n’est pas vraiment l’éclairage d’ambiance non plus. D’autant plus que notre jardin ne compte aucune autre source de lumière. L’idée donc, d’éclairer quelques palmiers dans notre jardin a ainsi vu le jour.

Où acheter?

Quels spots choisir?

Maintenant que le fournisseur est choisi, il faut faire le choix du spot même. Premièrement le choix entre 12V et 220V. Nous avons opté pour 220V comme la distance à parcourir est relativement longue (>50m) et pour ne pas devoir installer un transformateur. Evidemment il faudra être plus prudent en travaillant avec ce voltage. Ensuite nous avons opté pour du LED pour la faible consommation et sa durabilité. Il faut également vérifier que le spot convient à l’indice de protection “IP68″; résistant à l’eau. Pour la couleur nous avons pris “warm white”, un blanc chaleureux qui s’annonce pas trop bleuté. On a pris des 9Watt pour une lumière assez forte pour éclairer la plante et nous avons pris des modèles sur piquets. Finalement nous avons payé environ €5,50/spot! (lien vers les spots)

Qu’est-ce qu’il faut comme outillage?

Comme ces spots ne sont pas livrés avec des prises, il faut également penser à acheter les raccordements étanches. Vous pouvez acheter ce matériel dans votre centre de bricolage local mais également sur Aliexpress pour une fraction du prix.

• Connecteurs bout à bout isolé borne à sertir: pour relier les spots au câble (env. €1,- pour 100 pièces)
• Gaine thermorétractable adhésive: pour rendre la connexion entre le spot et le câble étanche (env. €3,- pour 3 mètres)
• Connecteur étanche “T”: pour diviser le câble dans le sol (€35,- par 5 pièces)
• Le câble vient du magasin electro local. Nous avons pris un câble ultra résistant “EXVB 3G” prévu pour l’utilisation à l’extérieur. Ce câble coûte un peu plus que €1,-/mètre mais quand il s’agit de la sécurité, nous ne faisons pas d’économie bien entendu.
• C’est également d’ici que vient l’interrupteur crépusculaire pour allumer/couper les spots automatiquement. (€34,- mais optionnel)

Comme outillage une pince à sertir et une grosse pince universelle sont quasi indispensables à côté d’un cutter, paire de ciseaux, perceuse, bougie et une bonne bêche.

Temps requis et difficulté

Il n’est pas très difficile de placer l’éclairage si vous avez un minimum de connaissance de raccordements électriques pour travailler en toute sécurité. Selon le nombre de spots à placer et la distance à parcourir, ce projet peut prendre pas mal de temps en revanche. Ici nous avons mis 10 spots et placés jusqu’à 80 mètres de câble divisés à de multiples endroits, ce qui nous a pris plus de un jour et demi !

Notre conseil:
Planifiez bien votre projet à l’avance, non seulement pour bien commander tout votre matériel mais également pour mieux travailler et être bien organisé.

Etape 1

Déballez tous les spots et montez les sur leur piquets. Vous pouvez profiter du confort de votre plan de travail pour directement raccorder les connecteurs bout à bout sur les fils de spots mais dénudez les encore un peu plus auparavant pour améliorer le contact. Découpez des morceaux de gaines thermorétractables de 20 centimètres et passez les autour du fil. Les spots sont maintenant prêts pour l’installation.

Etape 2

Creusez les tranchées pour les câbles jusqu’au plantes. Normalement il faut respecter une profondeur de sécurité de 60 centimètres pour éviter de toucher les câbles par accident en creusant mais comme il s’agit ici de notre jardin et que nous connaissons parfaitement l’emplacement des câbles, nous ne les avons pas mis aussi profond. Néanmoins les câbles se trouvent bien plus profond que la profondeur atteinte en plantant une bêche dans le sol. Enfoncez la bêche dans le sol de deux côtés et soulevez le gazon dalle par dalle et finissez à approfondir la tranchée avec une pelle.

Pour épargner au maximum les racines, nous avons créé un passage jusqu’à la tranchée en passant en-dessous de la bordure de pelouse à l’aide d’une barre de fer.

Le câble passe sous le chemin en gravier sous le géotextile pour éviter que le gravier puisse abîmer le câble.

Etape 3

Après d’avoir creusé toutes les tranchées, les bordures peuvent être percées. Utilisez une mèche de diamètre suffisamment gros pour que le câble puisse passer. Ici il a fallu une mèche de 12 mm.

Etape 4

Ensuite vous pouvez mettre les spots en place et tirer votre câble. Commencez à l’extrémité et rapprochez vous étape par étape vers l’alimentation générale. N’oubliez pas de bien passer le câble par les trous percés et par en-dessous des bordures de pelouse avant de les brancher. Après d’avoir branché le spot sur le câble à l’aide de connecteurs bout à bout, nous avons coupé le câble un peu plus large que l’endroit de la première division de câble. Puis nous l’avons branché provisoirement sur une rallonge avec des bornes Wago très pratiques pour tester le bon fonctionnement du branchement. Ainsi nous avons continué, de branchement en branchement en se rapprochant de l’alimentation générale toujours en testant chaque connexion. De cette manière vous êtes sûr que tout fonctionne correctement avant de reboucher toutes les tranchées.

Maintenant votre câble est mis en place et vos spots sont placés et raccordés mais le tout est toujours branché provisoirement avec la rallonge pour pouvoir débrancher plus facilement pour travailler en toute sécurité.

Etape 5

Comme tout fonctionne à merveille, vous êtes prêt à faire rétrécir les gaines thermorétractables pour rendre vos raccordements étanches. Une bougie pourrait suffire si vous parvenez à vous abriter du vent. Passez la gaines doucement dans la flamme pour la rétrécir en évidant que les câbles fondent complètement bien entendu!

Etape 6

Ensuite, vous pouvez camoufler les câbles sous la terre au pied de la plante. Un surplus de câble peut être dissimulé dans le sol pour pouvoir déplacer le spot plus tard plus facilement. Couvrez le câble dans le fond de la tranchée avec la terre et replacez les dalles de pelouse. Sautez fermement dessus pour bien les tasser dans le sol à nouveau.

Etape 7

Il ne vous reste plus qu’à guider le câble le long de la façade pour rejoindre l’alimentation générale. A la place du projecteur, nous avons installé l’interrupteur crépusculaire sur lequel nous avons branché notre câble. Ensuite vous patientez jusqu’au crépuscule pour voir le résultat de votre travail.

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Le Caoutchouc ou “Ficus elastica” est une plante populaire. Cette plante grimpante à grosses feuilles est très chouette même pour les emplacements plus modestes. Son entretien est également facile, il lui faux juste une place fixe comme il n’aime pas être déplacé. Il nécessite un arrosage normal et est réputé pour ses qualité pour filtrer l’air.

Le Caoutchouc

Le Ficus elastica est originaire d’Asie (l’Inde, Java et Malaisie). Dans son habitat il est presque méconnaissable; ce sont des arbres énormes avec des racines aériennes. En réalité son nom Français “Caoutchouc” est fautif. L’arbre utilisé pour la production commercial du vrai caoutchouc c’est un autre arbre, le Hevea brasiliensis. La sève du Ficus elastica a en effet aussi un peu la texture du latex mais n’est pas utilisé pour la production du caoutchouc.

En pot sa taille reste évidemment plus modeste en pour cette raison on ne le vois quasi que sous la forme d’une seule tige non-ramifiée. Seulement plus tard cette tige se ramifiera, un processus qui peut être accéléré en coupant la tête de la plante.

On trouve des variétés différentes sur le marché, avec un feuillage vert foncé comme le Ficus elastica ‘Robusta’ jusqu’à des variétés avec des feuilles panachées tels que le Ficus elastica ‘Abidjan’.

LA MULTIPLICATION

Il est possible de multiplier le caoutchouc par bouture de feuille mais ici nous avons opté pour le marcottage. Dans les étapes suivants vous verrez que cette technique est relativement simple à effectuer. Le grand avantage de cette technique est que la bouture se nourrit toujours sur la plante mère tant que le marcottage n’a pas terminé.

Marcottage

Etape 1

Supprimez quelques feuilles au pied de la tige ramifiée. Attention à la sève qui s’y écoulera, la sève tache et est toxique!

Etape 2

Coupez la tige sur 2/3 entre deux bourgeons (la ou se trouvait les feuilles). Pliez la tige prudemment pour ouvrir la coupure et entreposez une allumette afin que les deux bout ne soient plus en contact. Prenez votre temps pour ne pas casser la tige entièrement. Improvisez une attelle si nécessaire.

Etape 3

Ramassez une peu de mousse dans votre pelouse, humidifiez la et entourez la coupure avec cette mousse. Emballez le tout avec un plastic.

Etape 4
Contrôlez régulièrement l’humidité à l’intérieur du plastic et brumifiez si nécessaire. En même temps vous verrez l’évolution sous la mousse.
La formation peut parfois prendre du temps. Ici nous avons du patienter 14 semaines. Seulement quand il y suffisamment de racines vous pouvez suivre l’étape suivant.

Etape 5

Coupez la tige juste en-dessous les nouvelles racines. Faites à nouveau attention à la sève!

Etape 6

Supprimez quelques feuilles au pied de la bouture et empotez la dans un bon terreau.

Etape 7

Gardez la terre légèrement humide. Seulement quand la croissance reprend, vous pouvez arroser normalement.

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Beaucoup de palmiers viennent des tropiques. La température dans nos maisons convient donc parfaitement. L’humidité en revanche cause souvent des problèmes. Dans cet article nous parlons de ce problème et montrons quelques solutions.

Chauffage

Le chauffage centralisé ne rend pas seulement la température très agréable pour nous et nos plantes, il fait également descendre le taux d’humidité dans la maison. L’évolution de choix de plantes d’intérieur en est la preuve! Avant, quand les maison étaient encore chauffées au bois et au charbon, on trouvait des fougères, de la lierre,… Des plantes plutôt inhabituelles comme plante d’intérieur à l’heure actuelle. Un emplacement pile devant le radiateur et/ou l’utilisation du chauffage mérite donc notre attention.

Le chauffage par le sol est une bonne alternative. Non seulement la chaleur (et donc l’air sec) est beaucoup mieux distribué sur toute la surface, le sol chaud stimule également la formation de racines.

Brumifier

Brumifier les feuilles fréquemment est une solution pour combattre l’air sec. Autre avantage est que la poussière parte en même temps et que ce rituel vous permet d’inspecter la condition de feuilles de près. Par contre, il y a des inconvénients. Brumifier les feuilles peut transformer l’emplacement en parc aquatique et vous donne du nettoyage en plus comme la brume tombe également par terre et les feuilles continueront à goutter pendant quelques temps. Autant de plus que le taux d’humidité est seulement augmenté que peu de temps comme l’eau sur les feuilles sèche relativement vite. Pour bénéficier de l’effet il faut donc brumiser souvent, surtout pour les espèces tropicales comme le Cocotier.

Reservoirs d’eau

Autre solution pratique mais un peu moins esthétique est de placer des reservoirs d’eau. L’eau dans ces reservoirs s’évapore et augment ainsi l’humidité local. Vous connaissez sans doute ces reservoirs qu’on accroche sur le radiateur mais vous pouvez utiliser n’importe quel récipient. Une bouteille en plastique découpé en longueur peut par exemple parfaitement servir. Un petit bol rempli d’eau au pied du palmier sur le terreau est également possible. Il suffit ensuite de vérifier ces reservoirs et de remplir à nouveau si nécessaire.

La technique de “l’îlot”

La solution le plus esthétique et durable en revanche et la technique de l’îlot. En plaçant le pot non dans mais au-dessus sa soucoupe, à l’aide de billes d’argile, du gravier, une soucoupe retournée, des bouchons de vin, etc. Vous pouvez laisser de l’eau dans la soucoupe en permanence sans que pour autant les racines trempent en permanence dans l’eau. Le pot se trouve en quelque sorte sur un îlot dans la soucoupe, d’où vient le nom. L’eau dans la soucoupe s’évapore et augmente l’humidité juste autour de pot et de la plante. Quand vous arrosez, le surplus d’eau s’écoule par en-dessous du pot et rempli votre soucoupe à nouveau.

Et à l’extérieure?

A l’extérieur il sera plutôt rare d’avoir des problèmes d’humidité. Dans notre climat il pleut assez souvent pour obtenir plus au moins le même taux d’humidité qua dans les tropiques.

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La réponse à cette question fréquemment posée est malheureusement “non”! Les palmiers ne peuvent être multipliés tels que les feuillus. Bouturer juste une feuille du palmier ne vous donnera donc pas de nouveau palmier. Les palmiers ne peuvent qu’être semés. Par contre, certaines espèces forment des rejets au pied, par exemple le Chamaerops. Il est possible de arracher en empoter ce rejet quand il a suffisamment de racines. En revanche, si ce rejet n’a pas encore développé ses propres racines il est inutile d’essayer. D’ailleurs c’est pour ça que ces jeunes palmiers vendus sur les plages en vacances sont perdus d’avance!

Les palmiers vendus dans les centres de jardinage, se retrouvent parfois à plusieurs dans le même pot. Soit parce que plusieurs graines ont germées non loin de l’un l’autre, soit parce que le regroupement donne un aspect plus fourni (Areca ou Kentia par exemple). Chaque tige est donc réellement un autre palmier. En conséquence, chaque tige peut devenir un grand palmier avec un stipe considérable. En pot dans nos maison ça n’arrivera jamais bien entendu.

Pour celui qui veut, il est possible de séparer ces palmiers regroupés. Ainsi vous pouvez empoter chaque palmier individuellement et lui donner toute la place dont il a besoin. Il vous remerciera par une croissance plus élevé. Pour soutenir cette théorie, ci-dessous deux palmiers, des Washingtonia robusta. Ces deux palmiers ont le même âge ! (22 mois) Seule différence entre les deux est que le palmier à droite à du partager son emplacement avec un autre palmier. Du coup sa croissance était nettement moins élevée. Dans cet article on vous explique comment séparer les palmiers plantés ensembles.

Séparer des palmiers

Etape 1

Sortez les palmiers du leur pot.

Les racines se sont emmêlées. Arracher les palmiers abîmera fortement les racines avec la perte du palmier en éventuelle conséquence.

Etape 2

Rincez la motte avec de l’eau courante (tiède!!) pour faire partir tout le terreau. Vous verrez que les racines se démêlent en même temps. Passez vos doigts dans les racines pour faciliter la tâche.

Etape 3

Rempotez à nouveau chaque palmier. Ajoutez du terreau et arrosez abondamment.

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On pourrait s’imaginer plusieurs raisons pour vouloir diviser son bambou. Peut-être le bosquet prend trop de place ou vous voulez tout simplement le multiplier. Dans cet article on vous montre, étape par étape, comment s’y prendre et ceci s’applique sur toutes les espèces!

Quand diviser?

En principe vous pouvez diviser votre bambou toute l’année mais tôt dans le printemps (février-mars) serait préférable. A ce moment précis, la plante n’a pas encore sortie les nouveaux rejets (turions) et pourrait donc les former à son nouvel emplacement.

Outils

Pour commencer il vous faut une bêche costaude. Les racines du bambou (rhizomes) peuvent être très coriaces. Diviser du bambou peut d’ailleurs s’avérer un travail très intensif! Une bêche bien aiguisée, pourrait faciliter la tâche. Ne forcez jamais sur la bêche pour éviter que la manche se casse. Vous ne serai pas le premier à perdre sa bêche de la sorte!

DIVISER

Etape 1

Cherchez tout autour de la plante mère après des chaumes plus éloignés, plus faciles à séparer du bosquet sans abîmer la plante mère. Essayez de repousser les autres chaumes pour avoir plus de place pour travailler. Pour cette raison il est plus facile de diviser le bambou à deux.

Etape 2

Placez la bêche prudemment entre les chaumes isolés et la plante mère. Commencez bien sur le côté et enfoncez la bêche fermement dans le sol avec votre pied. Si vous sentez un peu de résistance c’est que vous découpez en effet un bout de rhizome.

Etape 3

Tirez la bêche et renfoncez la dans le sol seulement quelques centimètres plus vers le centre. Répétez ce mouvement pour boucler ainsi un cercle tout autour des chaumes isolés. A chaque fois vous ressentez de la résistance des rhizomes dans le sol. D’ailleurs, n’avancez que quelques centimètres à la fois pour éviter de ne plus savoir passer à travers. Si vous avez du mal à passer, reculez quelques centimètres pour mieux diviser la résistance. Utilisez uniquement votre pied et votre poids pour enfoncez la bêche dans le sol et ne tapez pas avec la bêche même pour ne pas décapiter des chaumes dans l’excitation.

Etape 4

Dés que vous avez su passer la bêche tout autour des chaumes isolés, vous prenez ces chaumes tous ensembles dans votre main pour tirer dessus tout en repiquent la bêche à nouveau au tour mais plus en biais cette fois ci. Vous pouvez utiliser la bêche comme levier pour sortir ce nouveau bosquet du sol mais ne forcez pas trop afin de ne pas casser la bêche. Très vite le bosquet sortira du sol.

Etape 5

Replantez ce bambou divisé au plus vite. Quelques heures en dehors du sol ne seront pas problématique mais des heures entières dans une voiture exposé au soleil ou quelques jours hors sol dans le jardin peuvent complètement sécher les chaumes. En général le bambou n’exige pas un type de sol spécifique. Par contre il est utile de prévoir le trou de plantation à l’avance pour gagner du temps. Remplissez le trou avec du terreau et arrosez abondamment.

Soins

Le bambou nécessite beaucoup d’eau, surtout après la plantation. Arrosez donc fréquemment. Néanmoins il serait tout à fait normal que quelques feuilles sécheront suite à l’intervention.

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