La culture de plantes exotiques ne doit pas être limitée exclusivement au jardin. Les plantes exotiques peuvent également être cultivées dans le séjour. Dans cet article, nous donnons quelques conseils et points d’attention. Ainsi, vous pouvez également profiter de plantes exotiques sans jardin ou étendre le jardin exotique au salon.

Emplacement

Quelle plante?

En faisant attention au choix de la plante, vous évitez non seulement les déceptions, mais vous évitez aussi qu’une plante inadaptée ne se fane et fasse tache dans la salle de séjour.

Une plante appropriée peut résister à la luminosité plus limitée (par rapport à l’extérieur), à la température ambiante constante (même pendant les mois d’hiver sombres) et à l’air relativement sec.

Comme les maisons étaient autrefois beaucoup moins bien isolées et n’étaient que partiellement chauffées par un poêle ou un feu, d’autres plantes étaient courantes de nos jours.  Les fougères, par exemple, étaient autrefois très communes comme plantes d’intérieur, mais de nos jours ce n’est plus aussi simple.

Quelques plantes très appropriées pour le salon:

palmiers:

• Chamaedorea-espèces (Chamaedorea elegans, Chamaedorea radicalis,…)
• Dypsis lutescens (le très populaire “palmier Areca”)
• Howea forsteriana (connu comme le “Kentia”, s’adapte à des emplacements plus sombres)
• Phoenix roebelenii (Dattier nain; si hivernage au frais)

Howea forsteriana, Dypsis lutescens, Phoenix roebelenii

bananiers & famille:

• Musa acumunita ‘Dwarf Cavendish’ (très populaire et souvent vendu sous d’autres noms; Musa nana, Musa tropicana,…)
• Strelitzia reginae (fleur d’oiseau du paradis – hivernage au frais nécessaire pour la floraison!)
• Strelitzia nicolai (belles grandes feuilles)
• Alocasia-espèces (Alocasia calidora, Alocasia portadora,…)

Musa acumunita ‘Dwarf Cavendish’, Strelitzia reginae, Alocasia macrorrhiza

autres plantes exotiques:

• Monstera deliciosa
• Ficus elastica
• Fatsia japonica
• Calathea-espèces
• plantes grasses (Aloe, Agave,…)

Monsteria deliciosa

Quelques plantes inadaptées pour le salon:

palmiers & famille:

• Trachycarpus-espèces
• Cocos nucifera (le fameux Cocotier)
• Cycas revoluta (nécessite plus de lumière)

bananiers & famille:

• Musa basjoo
• Ensete ventricosum ‘Maurelli’
• Heliconia-espèces
• Colocasia-espèces

autres:

• bambou (l’air trop sec)

Bien sûr, cet aperçu n’est pas complet, il ne sert qu’à donner une indication ! Comme toujours, le lieu d’origine donne une bonne idée des besoins de la plante. Les plantes des régions tropicales typiques souffriront rapidement de l’air trop sec à l’intérieur, par ex. les Heliconias. Certaines plantes ont aussi besoin d’un hiver frais. Parfois pour stimuler la floraison comme la Strelitzia par exemple, d’autres parce qu’elles sont confondues par la combinaison de températures élevées et de jours sombres et courts, comme le Phoenix roebelenii par exemple.

Arrosage

La plupart des problèmes avec les plantes d’intérieur sont causés par une arrosage non ajusté (souvent trop !). N’oubliez pas de regarder notre vidéo d’instructions et d’en donner le plus possible en utilisant la soucoupe. Non seulement l’eau s’évapore au tour de la plante pour une meilleure humidité, mais de cette façon, vous évitez aussi les mouches sciarides ennuyeuses qui autrement se reproduisent dans le terreau humide de la plante.

Alternatives

Si vous n’avez pas un seul endroit convenable dans la maison, il y a encore quelques possibilités. Par exemple avec un paludarium on peut imiter un mini climat. Vous pouvez aussi faire un mini jardin pour mettre sur la table.

paludarium

oa. Biophytum sensitivum

© La Palmeraie

La croissance des bananiers n’est jamais très régulière. Parfois des nouvelles feuilles se font un peu attendre et parfois les feuilles sortent presque à la vue de l’œil. Il arrive même que la nouvelle feuille sort déjà quand la dernière feuille n’est même pas encore complètement déroulée. Ceci peut donner l’impression que le bananier s’est emmêlé.

La cause

Certains amateurs disent qu’il s’agit d’une manque de nutritifs quand les feuilles sortent l’unes sur les autres. Cette explication nous semble discutable car ce phénomène se produit pas toujours sur tous les sujets même s’ils ont reçu les même soins.

Chose remarquable est quand les feuilles se superposent de la sorte, ces feuilles sont en générale aussi un peu plus petites que d’habitude. Nous pensons que l’augmentation de la luminosité est un facteur non négligeable qui pourrait forcer le bananier à accélérer sa croissance. Ce n’est pas un hazard que ce phénomène se manifeste souvent après l’hiver, quand les jours rallongent. D’autres disent que le phénomène est annonciateur pour la floraison.

La solution

Si la cause exacte reste une mystère, rassurez-vous, ce n’est pas nocif pour le bananier. Logiquement la croissance continue et les feuilles finissent par trouver leur place après tout. Surtout si la plante se prépare en effet pour la floraison il est mieux de la laisser faire.

Seulement dans des cas plus rares il s’agit d’un bouchon dans le stipe. Dans ce cas l’intervention est nécessaire pour éviter que les feuilles forcent leur chemin à travers du stipe. La solution est rigoureuse mais efficace. Il suffit de décapiter le bananier, juste en-dessous de la couronne. Le stipe ne portera plus de feuilles bien entendu mais très vite la croissance reprend et une feuille sorte du stipe. Cette première feuille risque de manquer son bout mais les feuilles suivantes seront à nouveau comme d’habitude. Grâce à la vitesse de croissance très élevé, le bananier portera très vite une belle couronne de feuilles à nouveau.

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Dans cet article, Eduard, membre de la communauté “Amis de palmiers” (red. “Palmvrienden” en néerlandais), montre comment diviser l’Alocosia. Dans cet article il s’agit d’un Alocasia macrorrhiza mais la méthode s’applique pour toutes les espèces. Il utilise cette plante mère depuis quelques années pour obtenir environ 6 jeunes plantules chaque année.

Etape 1

Etape 2

La plante est tiré de son pot et un maximum de terreau est enlevé pour mieux voir les racines.

Etape 3

Les rejet est arraché de la plante mère. Ainsi il ne reste plus que la plante mère. On y voit déjà un nouveau rejet prêt à sortir bientôt. Dans la terre on trouve également quelques petits tubercules déjà séparés.

Etape 4

Le rejet est et la plante mère sont à nouveau empotés. Dans ce cas le rejet avait déjà beaucoup de racines mais même en aient moins ça ira. Les petits tubercules trouvé dans le terreau sont à nouveau mis dans la terre près de la plante mère.

Photo’s: Eduard
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“NPK 6-4-6 avec oligo-éléments” il fait marqué sur l’emballage de l’engrais mais qu’est ce que cela veut réellement dire? Dans cet article on vous explique tout!

Quel type de sol?

Si votre plante nécessite de l’engrais, quelle quantité et quel produit utiliser, tout commence premièrement avec le du type de sol. En pleine terre les plantes sont beaucoup plus autonomes qu’en pot et ne nécessitent donc pas forcement un ajout d’engrais. La nature s’en occupe. Néanmoins il faut savoir que certains type de sols retiennent moins bien les nutritifs que d’autres. Les sols sableux et rocheux par exemple retiennent moins bien que les sols argileux. Adaptez vos ajouts d’engrais en conséquence.

En pot, les plantes épuisent le sol et sont donc belle et bien dépendante de nos ajouts d’engrais. Un bon terreau est en général déjà pourvu d’engrais pour une certaine période. L’emballage vous en dira plus. Après cette période vous devez ajouter les engrais régulièrement.

Quand faut-il donner de l’engrais?

Les besoins peuvent variés selon les espèces. Néanmoins, les instructions sur l’emballage de votre engrais peuvent vous guider. En règle général on apporte l’engrais uniquement en période de croissance, c’est à dire; avril-octobre. Un engrais liquide agit plus vite mais s’écoule également plus vite du pot. En conséquence il faut l’appliquer plus souvent. Les engrais organique en granulés agissent plus sur le long terme et se désintégrant seulement un petit peu plus à chaque arrosage. Il ne sera que nécessaire le renouveler la dose quand les granulés auront disparus.

Quel engrais donner?

Mis à part le choix entre un engrais liquide (facile pour la culture en pots) ou l’engrais en granulés (pratique pour les plantes en pleine terre), c’est la plante même, du moins l’espèce concerné, qui déterminera l’engrais le plus approprié. Les producteurs s’y prennent au jeu en proposant un engrais différent pour chaque type de plante. La différence entre tout ces engrais sont les rapports “NPK” dans la composition.

Azote – Phosphore – Potassium

Le “N” représente l’Azote, le “P” le Phosphore et le “K” le Potassium. Ci-dessous vous trouverez l’utilité ce ces éléments.

AZOTE (N)

• A quoi ça sert? Croissance des feuilles et tiges. Nécessaire pour la photosynthèse. S’écoule relativement vite
• Insuffisance? Jaunissement des anciennes feuilles, diminution de la croissance.
• Excès? Croissance trop élancé ou abondante, focus sur le développement de nouvelles feuilles au lieu de la floraison, plus sensible pour des maladies.
• Durabilité? S’écoule relativement vite. Absorption est limité durant les températures plus basses ou par manque d’oxygène. Un sol léger et aéré est donc nécessaire.

Nous utilisons: Azote Organique à base de sang desséché

PHOSPHOR (P)

• A quoi ça sert? Stimule la formation et maturation des fruits et graines. Stimule la formation de racines.
• Insuffisance? Des feuilles trop foncées.
• Excès? Empêche l’absorption d’autres nutritifs nécessaires.
• Durabilité? Ne s’écoule pas mais n’est qu’absorbé difficilement.

Dit gebruiken wij: Poudre d’Os

POTASSIUM (K)

• A quoi ça sert? Construit la résistance contre des maladies, incite l’absorption d’eau, la fabrication des tissus et la production de fleurs et fruits.
• Insuffisance? Le bord de feuilles bruns, chiffonnés ou carrément la perte de feuilles.
• Excès? Empêche l’absorption de Magnésium. Une croissance anormal.
• Durabilité? Dans les climat plus secs, le besoin de Potassium est plus élevé.

Nous utilisons: Potasse pour Jardin

OLIGO-ELEMENTS (d’autres minéraux):

Comme une manque de minéraux est plutôt exceptionnelle nous parlons que des minéraux les plus importants.

Magnésium (Mg) & Fer (Fe)

• A quoi ça sert? Donne la couleur verte profonde.
• Insuffisance? Feuillage jaunie débutant dans les nervures.
• Excès? Empêche l’absorption d’autres nutritifs nécessaires.
• Durabilité? S’écoule plus vite dans les sols sableux.

Nous utilisons: Kiesérite

La Palmeraie ©

Les bananiers font rêver! En plus il sont de plus en plus vendus en grand surface et dans les centres de jardinage. Malheureusement ils sont souvent vendus sans information d’entretien approprié. Ces sont pourtant des plantes faciles à entretenir, quand on sait comment traiter, ou mieux, prévenir, les problèmes les plus courants.

Les feuilles sèchent

(souvent le côté des feuilles devient brune-jaune et ensuite cela se propage sur toute la feuille)

Plusieurs causes peuvent être à la base. Les plus courants sont :

• manque ou excès d’eau ou un manque de nutritifs
• une plaie
• taux d’humidité trop bas pour le bananier

• Une manque ou excès d’eau ou un manque de nutritifs

Avant tout, vérifiez l’humidité du sol. Durant l’été un bananier en pleine croissance, consomme beaucoup d’eau et d’engrais. Durant l’hiver en revanche, c’est l’inverse. La terre doit être gardé juste humide. De l’engrais n’est pas nécessaire durant l’hiver. Contrôlez l’humidité de la terre en profondeur. Si nécessaire ôtez le bananier de son pot pour mieux voir la motte. La différence d’humidité au-dessus et dans le fond du pot, peut être remarquable. En tout cas, le surplus d’eau ne doit jamais rester dans le pot. Le « Cocopeat » (fibres de Cocos) n’est pas très approprié comme terreau car il ne contient quasi pas de nutritifs.

Solution: Adaptez le conditions si nécessaire.

• Une plaie

Contrôlez scrupuleusement les feuilles pour détecter une éventuelle présence d’insectes. Le miellat (substance transparente et collante sur les feuilles) vous indique la présence des pucerons ou des cochenilles. Les fourmis se nourrissent en symbiose avec les pucerons. La présence de fourmis sur la plante peut donc également être indicateur. Les pucerons sont facilement repérable, le cochenilles par contre sont beaucoup plus difficile à dénicher. Inspectez bien chaque partie de la feuille à la recherche des petits ronds plats et bruns. Les cochenilles farineuses sont beaucoup plus facile à repérer. Ils ressemblent à des tâches de moisissure blanches ou encore des cloportes blancs.
Les acariens sont également dur à voir à cause de leur petite taille. Les regroupements, sur les bout de feuilles et le long des nervures, sont plus facile à détecter. Vérifiez surtout le dessous de la feuille et les pétioles. Typique pour les acariens sont leur toiles sur ces mêmes endroits de la plante. La feuille même change également de couleur et devient gris-jaune.

Solution: traitez la plaie avec un produit adapté. Vous trouverez des produits approprié dans votre centre de jardinage. Les produits biologiques sont parfois moins efficace que les produits chimiques quand on traite des plaies tenaces comme les acariens.

Puceron                                 Cochenille                         Acarien

• Taux d’humidité trop bas pour le bananier

A l’intérieur, le taux d’humidité peut causer un problème. Souvent trop bas, surtout quand on chauffe la maison au chauffage centralisé.

Solution: voir l’article Comment augmenter le taux d’humidité pour son palmier?

Tâches noires sur la feuille

Des tâches noires sont souvent le résultat d’un temps trop froid et trop humide. On rencontre ce problème donc quasi uniquement sur les bananiers à l’extérieure et au printemps. Dès qu’il fait plus beau, les nouvelles feuilles seront à nouveau vertes.

La feuille est déchiré

Suite à leur grande taille, les feuilles du bananier se déchirent facilement dans le vent. Malheureusement il n’existe aucun remède mais heureusement ceci ne cause aucun souci pour la plante.

La feuille ne se déroule pas

En pleine saison la croissance du bananier peut aller très vite. Une nouvelle feuille toute les x-jours n’est pas une exception. Parfois le bananier à l’air de se coincer en sortant une nouvelle feuille avant que la précédente a même pu se dérouler. Normalement ce phénomène se ressoude tout seul. Seulement dans le cas que les feuilles continuent à s’emmêler on parle d’un bouchon.

Solution: en cas de véritable bouchon la solution est assez rigoureux. Vous décapitez la plante juste en-dessous des feuilles. La croissance reprendra rapidement à partir de cet endroit.

Gouttes d’eau sur les feuilles

Les gouttes d’eau sur les feuilles ne sont pas anormal. On appelle ce phénomène la guttation. Lisez plus sur la guttation ici: “Pourquoi y a-t’il des gouttes d’eau au bout des feuilles?”

Des jeunes pousses dans le même pot

Il est tout à fait normal que après un certain temps des jeune pousses apparaissent à côté de la plante mère.

Solution: soit vous découpez les jeunes pousses à ras du sol, soit vous séparez la jeune pousse de la plante mère (: Comment multiplier un bananier par boutures?), soit vous laissez la jeune pousse en place. Dans ce dernier cas un pot plus grand peut être nécessaire.

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Originaire de Madagascar, le Ravenala est aujourd’hui retrouvé dans toutes les régions tropicales. C’est surement pour cette raison qu’il nous fait autant rêver. Son nom français, l’arbre du voyageur, vient du mythe que les voyageurs survivait grâce à l’eau stagnante dans les axilles. Vue sa hauteur et l’impureté de cette eau cela semble plutôt improbable. Le Ravenala madagascariensis est difficile à trouver sur le marché. En revanche, les graines, avec le duvet bleu, sont souvent proposé sur le net. Malheureusement il n’est pas facile de les faire germer. Ici vous trouverai comment nous avons réussi!

Déscription du Ravenala
Adulte cette plante forme un long stipe portant une éventail formée de très grandes feuilles (jusqu’à 3 mètres!). Le Ravenala peut ainsi atteindre une hauteur jusqu’à 18 mètres. Plus jeune le Ravenala ne possède pas encore de stipe et ressemble beaucoup plus à la famille proche, le Strelitzia (qui est également de la famille de Strelitziaceae). Le Ravenala préfère les emplacements ensoleillés mais à l’abri du vent pour que les grandes feuilles ne se déchirent pas. Comme tout bananier il à besoin de beaucoup d’eau. Il n’est pas résistant au gel.

Semer: étape par étape

Graines
Comme avec toutes les graines tropicales, la réussite est fortement influencé par la fraîcheur des graines. Plus qu’elles sont vieilles, moins de chance vous avez qu’elle germent.

Laisser tremper les graines
Aussi vite que nous avons reçu les graines nous les avons fait tremper dans une eau tiède pendant 48h (sur le radiateur). Après les premières 24h nous avons change l’eau.

Semer
Ensuite nous avons enlevé le duvet bleu. Puis on les a semées toutes ensembles dans un pot de 16cm en diamètre. Les graines étaient bien couvertes avec une couche de terreau pour éviter que les graines moisissent. Comme terreau nous utilisons le terreau de semence de DCM. Après d’avoir couvert le pot avec une feuille d’aluminium nous l’avons place sur le radiateur. Une fois par semaine nous avons contrôlé que le terreau soit toujours suffisamment humide.

Il n’est pas nécessaire d’augmenter le thermostat pour réussir. En chauffant la maison normalement (janvier-fevrier) la température se trouvait entre 24°C et 50°C à l’endroit le plus chaud du radiateur.

Germination
Après un mois seulement la première pousse apparaissait. A ce moment nous avons remplacé la feuille d’aluminium par un film de fraîcheur transparent. Ainsi la chaleur restait conservée dans le pot tout comme l’humidité tout en aient assez de lumière pour la jeune pousse. Un mois plus tard le deuxième et ensuite la troisième pousse ont vues la lumière.

Répiquage
Les jeunes pousses étaient repiquées des qu’elles avaient l’air d”être assez résistantes. Attendre trop long temps pourrait compliqué cette intervention comme les racines s’emmêlent. Les graines pas encore germées restaient dans le pot de nouveau complètement couvert avec une feuille d’aluminium. Lors du repiquage nous avons mélangé un peu de fumier de vache séché dans le terreau comme engrais.

Sur 25 graines nous avons finalement eu 6 jeunes pousses, les premières déjà après 6 semaines.

Le Ravenala en images

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Les bananiers gagnent de plus en plus en popularité. Compréhensible car cette famille nombreuse contient beaucoup de plantes qui transforment votre maison ou jardin sans aucun doute en lieu exotique. Dans cet article, vous trouverez tous les aspects de base concernant l’entretien du bananier.

Bananier ou Musa?

Deux noms pour la même plante… Pas tout à fait! Les amateurs parlent en général du Musa, le nom scientifique mais la famille comprend plus de plantes que des Musas. Ainsi l’Ensete, Musella, Canna, Strelitzia (fleur d’oiseau du paradis) et Ravenala font toutes parties de cette famille. Les conseils suivants sont donc valables en général pour toutes ces plantes.

L’Anatomie

Avant d’expliquer plus sur l’entretien, il me semble utile de vous expliquer l’anatomie du bananier. Les bananiers possèdent un faux tronc. C’est à partir de là que la nouvelle feuille est poussée vers le haut. C’est seulement quand la feuille atteint sa taille finale, qu’ elle se déroule. La plus part des bananier ont des feuilles très fines et c’est pour cette raison, qu’elles sont souvent déchirées par le vent.
Le bananier forme des rhizomes. Au tour de la plante des jeunes pousses apparaissent. Ces jeunes pousses peuvent être bouturées. Quand la plante ‘mère’ est taillée jusqu’au sol, une jeune pousse pourra prendre la relève.

On peut différencier deux types de rejet. Le rejet “baionnette” (sword sucker) est au départ beaucoup plus fin et élancé, d’ou vient le nom. Ce type de rejet finira par porter plus de fruits. Le rejet-choux ressemble dés le départ à la plante mère avec des plus grosses feuilles. Ce type de rejet et plus faible, grandit moins vite, développe moins vite des racines et reste par conséquence plus longtemps dépendant de la plante mère. Pour ces raisons les producteurs enlèvent en général ce type de rejet.

A gauche; rejet baïonnette, à droite; rejet-choux

Floraison

La question qui préoccupe tout le monde; “est-ce qu’il y aura des bananes?” La plus part du temps la réponse est “oui”. Quelques espèces forment même des bananes comestibles mais pour ceci, il faut tout d’abord une floraison. Un bananier fleurit en général après 3 à 4 années. Vous devez donc essayer de le garder pendant quelques hivers. Pour tous les conseils d’hivernage des bananiers voir ici: Comment protéger mon bananier en hiver?

ENTRETIEN

Lumière

Un bananier a besoin de beaucoup de lumière. Un emplacement trop sombre dans votre maison n’est vraiment pas l’idéal. L’endroit conseillé, c est prêt d’une fenêtre ou dehors sur la terasse. Evitez le soleil direct sinon les feuilles peuvent brûler. Dans un premier temps, les feuilles doivent être habituées au soleil. Augmentez doucement les heures d’exposition au soleil. Les nouvelles feuilles formées en plein soleil sont bien entendues résistantes.

Chaleur

Le bananier a également besoin de chaleur pour une croissance optimale. Des bananiers résistants au gel deviennent de plus en plus populaires mais n’oublions pas que la résistance réfère vers les racines. En-dessous de 5°C la croissance s’arrêtera. A -2°C les feuilles mourront.

Arrosage

Evidemment, le bananier doit être arrosé abondamment! Spécialement pendant les journées d’été les plus chaudes. Un grand bananier consomme pendant des jours pareils facilement 10L d’eau. Arrosez à la demande. Autrement dit, ne laissez pas d’eau dans la soucoupe pour les bananiers en pot afin d’éviter que les racines ne pourrissent. Pendant l’hivernage, l’arrosage doit être réduit jusqu’au stricte minimum. Pendant ces mois là, il y a plus de bananiers qui meurent du trop plein d’eau, que du trop peu d’eau!

Fumage

Les bananiers ont une vitesse de croissance très élevée. Surtout quand ils reçoivent assez d’engrais. Le surdosage est quasi impossible. En plus au niveau de l’engrais utilisé, aucun soucis, tout est approprié! Pendant l’hivernage, il n’est pas nécessaire de lui donner de l’engrais.

En pot ou en pleine terre?

Certaines espèces résistent assez bien au gel pour être plantées en pleine terre. Pendant l’hiver, il faudra néanmoins prendre ses précautions. En pleine terre, la croissance est en revanche nettement plus rapide.

Tailler

Les bananier ne nécessitent pas de taillage. Il est par contre possible d’enlever quelques feuilles trop abîmées. Vous pouvez également enlever les jeune pousses si vous préférez n’avoir qu’un exemplaire. Quand vous découpez le tronc (p.e. en cas de dégâts hivernaux), le bananier reprendra en général sa croissance à partir de cette coupure.

Maladies

En principe les bananiers ne sont pas trop sujets aux maladies. Les plupart des problèmes surviennent durant l’hivernage. Les problèmes les plus courants sont les acariens, les pucerons ou encore la pourriture à cause d’un terreau trop humide. Les deux premiers problèmes sont à traiter au plus vite et au mieux, c’est à dire chimiquement. La pourriture ne peut qu’être évitée en gardant le sol bien sec. Les parties déjà pourries doivent être enlevées.

Cet article vous propose surtout les bases généralisées de l’entretien des bananiers. Il est donc bien possible que l’entretien d’une espèce spécifique varie en fonction de ces conseils. Il est donc fortement conseillé de vous renseigner sur l’entretien exact de l’espèce souhaitée, ou contactez nous.

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Peut-être que ceci vous intéresse également:
Comment protéger mon bananier en hiver?
Comment multiplier un bananier par boutures?

Nom francais:
Bananier du Sikkim

Habitat: Nord-est de l’Inde
(l’Himalaya jusqu’à 2000 mètres d’altitude)

Feuillage: au-dessus vert foncé, en dessous la couleur varie entre rouge et vert jusqu’au rouge bordeau. Les feuille font 1m50 maximum et se déchirent moins vite par le vent que les feuille du Musa basjoo

Fruit: petites bananes comestibles mais difficile à manger à cause de la présence des graines

Emplacement: Ensoleillé, mi-ombre

Croissance: rapide

Taille adulte: 4 mètres

Résistance au froid: -12°C

Culture:

Il est parfaitement possible de sémer le Musa sikkimensis. Quand les graines sont suffisamment fraîches, elles germent rapidement et en grand nombre. Cette plante peut également être multipliée en découpant les jeunes pousses. Pour savoir comment consultez l’article “Comment multiplier un bananier par boutures?”. Ce bananier est aussi vendu dans les centres de jardinage spécialisés.

Entretien:

Tout comme le Musa basjoo, le Musa sikkimensis se sent le mieux en plein soleil et dans un substrat riche en fumier mais toujours avec un bon drainage. Le Musa sikkimensis nécessite des températures assez élevées pour atteindre la floraison. Comme la pluspart des bananiers, le Musa sikkimensis forme des rejets. Vous pouvez contrôler les rhizomes avec une barrière anti-rhizome si souhaité mais les rejets peuvent également (et facilement) être découpés. Pour une croissance optimale, ce bananier a besoin de beaucoup d’eau. Arosser tous les jours abondamment n’est pas un luxe en pleine saison. Pendant cette periode, il nécessite également beaucoup d’engrais pour un meilleur résultat. Par exemple, du fumier de vache sèché au pied.

Protection hivernale:

Sa résistance au gel ne concerne que ses rhizomes. Avec des températures en dessous de 5°C, la croissance se stagne, à -2°C les feuilles seront perdues et lorsqu’il gèle en permanence, le stipe gèlera jusqu’au pied également. Quand la croissance reprend au printemps (avril/mai), de nouveaux rejets seront formés.
Pour obtenir un plus grand bananier, il faut le préserver en hiver en le protégeant. Pour savoir comment consulter: Comment protéger mon bananier en l’hiver?

Utilité:

Le Musa sikkimensis est surtout très populaire chez les amateurs à cause de sa résistance au froid, sa belle couleur et le fait qu’il peut être semé.

Espèces:

Musa sikkimensis ‘Darjeeling Giant’ – plus robuste que le sikkimensis
Musa sikkimensis ‘Manipur’ (Red Tiger) – des lignes rouge foncées sur le dessus des feuilles

Les jardins exotiques gagnent de plus en plus de popularité ces dernières années. Les bananiers font souvent partie de cette ambiance tropicale. Avec sa croissance rapide, le bananier forme vite un ornement remarquable dans le jardin. C’est probablement pour cette raison qu’on en trouve de plus en plus dans l’assortiment standard de nos centres de jardinage.
A part l’achat, il est parfaitement possible de cultiver le bananier soi-même. On peut facilement se procurer les graines sur internet tout en sachant que les graines de bananiers ne germent pas toutes aussi facilement. Du moins, ce qu’on peut dire, c’est qu’il faudra avoir beaucoup de patience. Concernant le bananier le plus populaire, le Musa basjoo (Japanse vezelbanaan), il n’y a pas de graine disponible. En revanche, il existe une manière plus simple de multiplier les bananiers par boutures! Cette méthode est également utilisée par les cultivateurs locaux. Cette méthode n’est pas seulement très simple et rapide mais vous obtenez également un résultat immédiat. Ce mode d’emploi vous explique la manière dont vous devez vous y prendre.

Boutures

Les bananiers forment des rhizomes. Autrement dit, la plante forme des racines tracantes qui elles à leurs tours forment de nouvelles pousses. En général, les premières pousses apparaissent autour de la plante mère seulement après que les racines aient atteint une certaine envergure et que la plante mère aie acquis une bonne croissance supraterreste.

La methode en 5 étapes:

Etape 1

Avant tout, il est nécessaire de vous assurer que la jeune pousse est assez grande pour être separée de la plante mère. 20 à 50cm d’hauteur est une bonne indication. Comme ca, vous avez beaucoup plus de chance que la jeune pousse possède déjà assez de racines pour une autonomie suffisante.

Etape 2

Enlevez la terre autour de la jeune pousse. Ceci vous permettera de vérifier si il y a assez de racines mais également mieux voir l’endroit ou couper. Il est possible mais pas nécessaire de sortir le bananier du pot pour mieux y accéder.

Etape 3

Coupez la jeune pousse avec un couteau bien éguisé le plus près possible de la plante mère.

Etape 4

Placez la bouture de nouveau en pleine terre ou dans un pot (utilisez du terreau de semis de préfèrence).

Etape 5

Dès que vous constatez de nouveau une croissance de la bouture vous pouvez de nouveau arroser et donner de l’engrais pour une croissance optimale. Quand la bouture aura développé assez de racines, vous pourrez la planter en pleine terre.

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Remerciments à TropiRo pour les photos.

Quand certains d’entre nous profitent encore des dernièrs rayons de soleil, les amateurs de plantes exotiques pensent déjà à l’hiver. Car comment allez-vous vous y prendre cette année ci? Ce n’est pas étonnant que ceci soit un sujet de conversation populaire en fin de saison. Sur internet, on trouve un tas d’articles dans lesquels on explique comment il faut emballer son bananier en hiver pour le protéger. Mais pour vous donner une meilleure idée de toutes les possibilités, nous vous proposons de découvrir 4 méthodes différentes dans cet article! A vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux.

Le bananier résiste-t-il au gel?

Certains bananiers sont connus pour leur bonne résistance au gel. Cette résistance concerne uniquement les racines! A des températures inférieures à 5°C la croissance du bananier s’arrête. A -2°C les feuilles gelent et avec un gel persistant, le tronc meurt également. Dans ce cas, le bananier meurt jusqu’au sol. Seulement au printemps (avril/mai) des nouvelles pousses apparaisent. Pour obtenir un bananier d’une certaine envergure ou même une floraison, il est necessaire de le protéger durant l’hiver.

Certains bananiers populaires resistent à:

Musa basjoo -20°C
Musa sikkimensis -15°C
Ensete glaucum -10°C
Musella lasiocarpa -5°C

Méthodes différentes

Ci-dessous vous trouverez 4 méthodes de protection hivernales différentes. Les deux prémieres méthodes, le bananier reste à l’extérieur durant tout l’hiver. Les deux dernières méthodes, le bananier passe l’hiver à l’abri bien au sec.

A l’extérieur

1) Aucune protection

Le plus simple mais également le plus risqué, est de n’appliquer aucune protection durant l’hiver. Les résultats de cette méthode varie selon la rudesse de l’hiver. Certaines espèces résistent très bien au gel, mais comme déjà mentionné, il s’agit uniquement des racines. En cas de gel persistant, le bananier meurt jusqu’au sol pour reprendre sa croissance à zéro au printemps (avril/mai).
+ demande aucun effort
+ pas de frais pour les matières de protection, pas de manque de place à l’intérieur
- le bananier doit recommencer à zéro chaque année et n’atteindra donc jamais l’âge adulte = pas de floraison
- en cas de températures en-dessous de la résistance mentionnée, les racines meurent aussi!

2) Avec protection

La méthode la plus appliquée et la plus décrite, le principe est simple. Juste avant le gel persistant, vous enlevez toutes les feuilles du tronc. Ensuite vous placez une clôture au tour du tronc. Après vous remplissez cet enclos de paille ou de feuilles mortes. A l’extrérieur, vous placez un voile de forçage. Grâce à ce dernier, la paille reste bien sèche mais respire tout autant. Couvrez l’ensemble par un toit imperméable.

Dès que le gel ne persiste plus, vous enlevez la protection. Les parties pourries peuvent être découpées au printemps. Dès que la température grimpe, vous apercevrez très vite une première feuille. Le succès de cette méthode dépend de quelques facteurs: la rudesse de l’hiver, le timing, l’épaisseur du tronc… Au cas où l’hiver serait extremement rude, cette protection ne suffira pas non plus. Seulement les plus gros troncs ne geleront pas jusqu’au coeur. Mais même si les parties supèrieures n’ont pas survécu, avec cette méthode vous avez toujours plus de chance que les racines ont survécu. (Cette méthode est souvent combinée avec la méthode 4, pour ne pas prendre de risque.)

Matières uttilisées:
Voile de forçage: vendu dans les centres de jardinage et les centres de bricolage.
La paille est le meilleur marché directement chez un fermier.

+ les racines peuvent rester en place et ne sont pas dérangées
+ idéal pour les plantes avec une certaine envergure ou multiples troncs
- difficile de définir le bon moment d’appliquer la protection hivernale
- cette protection ne garantit pas la survie de votre bananier durant l’hiver

A l’abri

3) Sec

Avec cette méthode moins connue, les feuilles sont enlevées du tronc. Ensuite le tronc et ses racines sont déterrés. Ceci est également le moment idéal pour diviser le pied s’il contient plusieurs troncs. Le tronc avec ses racines est placé dans un seau. Il n’est pas nécessaire de rajouter du terreau. Placez l’ensemble dans une endroit frais de 5 à 10°C convient parfaitement. De la lumière n’est pas nécessaire. L’arrosage doit être réduit à un stricte minimum, juste assez pour que les racines ne sèchent pas totalement. Pendant cette période de repos le bananier ne connait pas de croissance bien entendu. Pour cette même raison, vous ne lui donnez plus d’engrais non plus. Au printemps, dès que la température s’élève à nouveau et que vous apercevez de nouveau une croissance, vous augmentez l’arrosage. Quand les températures extérieures restent assez élevées vous pouvez sortir la plante. Un fumage aidera le bananier à prendre des forces nécessaries. Avec cette méthode, la croissance reprendera plus vite que avec les bananiers qui ont passé l’hiver dehors.

+ la température souhaitée est plus facilement influancable
+ plusieurs troncs peuvent être stockés ensemble prenant peu de place
+ une reprise de la croissance accelerée au printemps
- déterrer peut être un fastidieux travail surtout avec les plus grands exemplaires
- l’arrosage durant l’hibernation n’est pas toujours facile à déterminer

4) Comme plante d’intérieur

Avec cette dernière méthode, le bananier rempoté est placé à l’intérieur à un emplacement le plus éclairé possible durant l’hiver. Il n’est pas nécessaire de tailler les feuilles. Par manque de lumière, la croissance ralentit mais ne s’arrête pas totalement grâce à la temperature élévée de la pièce. Les arrosages doivent être minimalisés jusqu’aux besoins réels de la plante. Le terreau ne peut pas être trop mouillé car en hiver les bananiers meurent plus souvent de trop d’eau que de trop peu d’eau! Bien évidemment le fumage doit également être adapté. Quand les températures extérieures restent assez élevées, vous pouvez sortir la plante. N’oubliez pas de réhabituer les feuilles aux rayons de soleil. Commencez avec un emplacement à l’ombre et augmentez les heures de soleil doucement. Cette méthode convient pour les espèces les plus sensibles et les jeunes bananiers.

+ effort minimal pour les bananiers déjà en pot
+ les feuilles ne doivent pas être coupées
- manque de place adéquat
- ne convient pas pour les exemplaires de taille considérables.

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