La croissance des bananiers n’est jamais très régulière. Parfois des nouvelles feuilles se font un peu attendre et parfois les feuilles sortent presque à la vue de l’œil. Il arrive même que la nouvelle feuille sort déjà quand la dernière feuille n’est même pas encore complètement déroulée. Ceci peut donner l’impression que le bananier s’est emmêlé.

La cause

Certains amateurs disent qu’il s’agit d’une manque de nutritifs quand les feuilles sortent l’unes sur les autres. Cette explication nous semble discutable car ce phénomène se produit pas toujours sur tous les sujets même s’ils ont reçu les même soins.

Chose remarquable est quand les feuilles se superposent de la sorte, ces feuilles sont en générale aussi un peu plus petites que d’habitude. Nous pensons que l’augmentation de la luminosité est un facteur non négligeable qui pourrait forcer le bananier à accélérer sa croissance. Ce n’est pas un hazard que ce phénomène se manifeste souvent après l’hiver, quand les jours rallongent. D’autres disent que le phénomène est annonciateur pour la floraison.

La solution

Si la cause exacte reste une mystère, rassurez-vous, ce n’est pas nocif pour le bananier. Logiquement la croissance continue et les feuilles finissent par trouver leur place après tout. Surtout si la plante se prépare en effet pour la floraison il est mieux de la laisser faire.

Seulement dans des cas plus rares il s’agit d’un bouchon dans le stipe. Dans ce cas l’intervention est nécessaire pour éviter que les feuilles forcent leur chemin à travers du stipe. La solution est rigoureuse mais efficace. Il suffit de décapiter le bananier, juste en-dessous de la couronne. Le stipe ne portera plus de feuilles bien entendu mais très vite la croissance reprend et une feuille sorte du stipe. Cette première feuille risque de manquer son bout mais les feuilles suivantes seront à nouveau comme d’habitude. Grâce à la vitesse de croissance très élevé, le bananier portera très vite une belle couronne de feuilles à nouveau.

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Dans cet article, Eduard, membre de la communauté “Amis de palmiers” (red. “Palmvrienden” en néerlandais), montre comment diviser l’Alocosia. Dans cet article il s’agit d’un Alocasia macrorrhiza mais la méthode s’applique pour toutes les espèces. Il utilise cette plante mère depuis quelques années pour obtenir environ 6 jeunes plantules chaque année.

Etape 1

Etape 2

La plante est tiré de son pot et un maximum de terreau est enlevé pour mieux voir les racines.

Etape 3

Les rejet est arraché de la plante mère. Ainsi il ne reste plus que la plante mère. On y voit déjà un nouveau rejet prêt à sortir bientôt. Dans la terre on trouve également quelques petits tubercules déjà séparés.

Etape 4

Le rejet est et la plante mère sont à nouveau empotés. Dans ce cas le rejet avait déjà beaucoup de racines mais même en aient moins ça ira. Les petits tubercules trouvé dans le terreau sont à nouveau mis dans la terre près de la plante mère.

Photo’s: Eduard
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Les bananiers font rêver! En plus il sont de plus en plus vendus en grand surface et dans les centres de jardinage. Malheureusement ils sont souvent vendus sans information d’entretien approprié. Ces sont pourtant des plantes faciles à entretenir, quand on sait comment traiter, ou mieux, prévenir, les problèmes les plus courants.

Les feuilles sèchent

(souvent le côté des feuilles devient brune-jaune et ensuite cela se propage sur toute la feuille)

Plusieurs causes peuvent être à la base. Les plus courants sont :

• manque ou excès d’eau ou un manque de nutritifs
• une plaie
• taux d’humidité trop bas pour le bananier

• Une manque ou excès d’eau ou un manque de nutritifs

Avant tout, vérifiez l’humidité du sol. Durant l’été un bananier en pleine croissance, consomme beaucoup d’eau et d’engrais. Durant l’hiver en revanche, c’est l’inverse. La terre doit être gardé juste humide. De l’engrais n’est pas nécessaire durant l’hiver. Contrôlez l’humidité de la terre en profondeur. Si nécessaire ôtez le bananier de son pot pour mieux voir la motte. La différence d’humidité au-dessus et dans le fond du pot, peut être remarquable. En tout cas, le surplus d’eau ne doit jamais rester dans le pot. Le « Cocopeat » (fibres de Cocos) n’est pas très approprié comme terreau car il ne contient quasi pas de nutritifs.

Solution: Adaptez le conditions si nécessaire.

• Une plaie

Contrôlez scrupuleusement les feuilles pour détecter une éventuelle présence d’insectes. Le miellat (substance transparente et collante sur les feuilles) vous indique la présence des pucerons ou des cochenilles. Les fourmis se nourrissent en symbiose avec les pucerons. La présence de fourmis sur la plante peut donc également être indicateur. Les pucerons sont facilement repérable, le cochenilles par contre sont beaucoup plus difficile à dénicher. Inspectez bien chaque partie de la feuille à la recherche des petits ronds plats et bruns. Les cochenilles farineuses sont beaucoup plus facile à repérer. Ils ressemblent à des tâches de moisissure blanches ou encore des cloportes blancs.
Les acariens sont également dur à voir à cause de leur petite taille. Les regroupements, sur les bout de feuilles et le long des nervures, sont plus facile à détecter. Vérifiez surtout le dessous de la feuille et les pétioles. Typique pour les acariens sont leur toiles sur ces mêmes endroits de la plante. La feuille même change également de couleur et devient gris-jaune.

Solution: traitez la plaie avec un produit adapté. Vous trouverez des produits approprié dans votre centre de jardinage. Les produits biologiques sont parfois moins efficace que les produits chimiques quand on traite des plaies tenaces comme les acariens.

Puceron                                 Cochenille                         Acarien

• Taux d’humidité trop bas pour le bananier

A l’intérieur, le taux d’humidité peut causer un problème. Souvent trop bas, surtout quand on chauffe la maison au chauffage centralisé.

Solution: voir l’article Comment augmenter le taux d’humidité pour son palmier?

Tâches noires sur la feuille

Des tâches noires sont souvent le résultat d’un temps trop froid et trop humide. On rencontre ce problème donc quasi uniquement sur les bananiers à l’extérieure et au printemps. Dès qu’il fait plus beau, les nouvelles feuilles seront à nouveau vertes.

La feuille est déchiré

Suite à leur grande taille, les feuilles du bananier se déchirent facilement dans le vent. Malheureusement il n’existe aucun remède mais heureusement ceci ne cause aucun souci pour la plante.

La feuille ne se déroule pas

En pleine saison la croissance du bananier peut aller très vite. Une nouvelle feuille toute les x-jours n’est pas une exception. Parfois le bananier à l’air de se coincer en sortant une nouvelle feuille avant que la précédente a même pu se dérouler. Normalement ce phénomène se ressoude tout seul. Seulement dans le cas que les feuilles continuent à s’emmêler on parle d’un bouchon.

Solution: en cas de véritable bouchon la solution est assez rigoureux. Vous décapitez la plante juste en-dessous des feuilles. La croissance reprendra rapidement à partir de cet endroit.

Gouttes d’eau sur les feuilles

Les gouttes d’eau sur les feuilles ne sont pas anormal. On appelle ce phénomène la guttation. Lisez plus sur la guttation ici: “Pourquoi y a-t’il des gouttes d’eau au bout des feuilles?”

Des jeunes pousses dans le même pot

Il est tout à fait normal que après un certain temps des jeune pousses apparaissent à côté de la plante mère.

Solution: soit vous découpez les jeunes pousses à ras du sol, soit vous séparez la jeune pousse de la plante mère (: Comment multiplier un bananier par boutures?), soit vous laissez la jeune pousse en place. Dans ce dernier cas un pot plus grand peut être nécessaire.

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Originaire de Madagascar, le Ravenala est aujourd’hui retrouvé dans toutes les régions tropicales. C’est surement pour cette raison qu’il nous fait autant rêver. Son nom français, l’arbre du voyageur, vient du mythe que les voyageurs survivait grâce à l’eau stagnante dans les axilles. Vue sa hauteur et l’impureté de cette eau cela semble plutôt improbable. Le Ravenala madagascariensis est difficile à trouver sur le marché. En revanche, les graines, avec le duvet bleu, sont souvent proposé sur le net. Malheureusement il n’est pas facile de les faire germer. Ici vous trouverai comment nous avons réussi!

Déscription du Ravenala
Adulte cette plante forme un long stipe portant une éventail formée de très grandes feuilles (jusqu’à 3 mètres!). Le Ravenala peut ainsi atteindre une hauteur jusqu’à 18 mètres. Plus jeune le Ravenala ne possède pas encore de stipe et ressemble beaucoup plus à la famille proche, le Strelitzia (qui est également de la famille de Strelitziaceae). Le Ravenala préfère les emplacements ensoleillés mais à l’abri du vent pour que les grandes feuilles ne se déchirent pas. Comme tout bananier il à besoin de beaucoup d’eau. Il n’est pas résistant au gel.

Semer: étape par étape

Graines
Comme avec toutes les graines tropicales, la réussite est fortement influencé par la fraîcheur des graines. Plus qu’elles sont vieilles, moins de chance vous avez qu’elle germent.

Laisser tremper les graines
Aussi vite que nous avons reçu les graines nous les avons fait tremper dans une eau tiède pendant 48h (sur le radiateur). Après les premières 24h nous avons change l’eau.

Semer
Ensuite nous avons enlevé le duvet bleu. Puis on les a semées toutes ensembles dans un pot de 16cm en diamètre. Les graines étaient bien couvertes avec une couche de terreau pour éviter que les graines moisissent. Comme terreau nous utilisons le terreau de semence de DCM. Après d’avoir couvert le pot avec une feuille d’aluminium nous l’avons place sur le radiateur. Une fois par semaine nous avons contrôlé que le terreau soit toujours suffisamment humide.

Il n’est pas nécessaire d’augmenter le thermostat pour réussir. En chauffant la maison normalement (janvier-fevrier) la température se trouvait entre 24°C et 50°C à l’endroit le plus chaud du radiateur.

Germination
Après un mois seulement la première pousse apparaissait. A ce moment nous avons remplacé la feuille d’aluminium par un film de fraîcheur transparent. Ainsi la chaleur restait conservée dans le pot tout comme l’humidité tout en aient assez de lumière pour la jeune pousse. Un mois plus tard le deuxième et ensuite la troisième pousse ont vues la lumière.

Répiquage
Les jeunes pousses étaient repiquées des qu’elles avaient l’air d”être assez résistantes. Attendre trop long temps pourrait compliqué cette intervention comme les racines s’emmêlent. Les graines pas encore germées restaient dans le pot de nouveau complètement couvert avec une feuille d’aluminium. Lors du repiquage nous avons mélangé un peu de fumier de vache séché dans le terreau comme engrais.

Sur 25 graines nous avons finalement eu 6 jeunes pousses, les premières déjà après 6 semaines.

Le Ravenala en images

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Nom français:
Oiseau de paradis

Habitat: Afrique de Sud

Feuillage: Feuilles grises-vertes, élancées et rigides, persistantes

Fleur: orange et bleue, floraison au printemps

Emplacement: Ensoleillé, mi-ombre

Croissance: Relativement rapide

Hauteur adulte: jusqu’à 2 mètres

Résistance au gel: 2°C

Culture: Les graines fraîches germent facilement. Ensuite le Strelitzia reginae grandit relativement vite. Il préfère un emplacement ensoleillé et nécessite un bon arrosage en haute saison. Évitez néanmoins, l’eau stagnante au niveau de ses racines. Cette plante, facile à entretenir, sera rapidement le centre d’attention de votre jardin exotique. Même s’il résistera à un peu de gel, il est nécessaire de le rentrer avant l’arrivé de l’hiver ou on peut l’hiverner dans une pièce fraîche et lumineuse. Pendant l’hivernage l’arrosage doit également être diminué. Cette période de repos, plus fraîche et sèche est également nécessaire pour stimuler la floraison! Le Strelitzia reginae commencera à fleurir à partir de sa 4ième année. Il n’est pas rare, de voire une malformation sur le Strelitzia ou des “double-fleurs” sont formées. Le rempotage n’est que nécessaire, quand il sort littéralement de sont pot.

Utilisation: Cette plante gracieuse est un excellent choix pour votre terrasse. Prévoyez suffisamment de place comme la plante occupera environ 1 m². Les fleurs sont souvent utilisées pour l’art floral.

graines du Strelitzia reginae

Strelitzia reginae wallpaper:

1024×768 – 1280×800

Nouvelle feuille

Fleur

Nom français:
Oiseau de paradis blanc, Strélitzia arborescent

Habitat: Afrique du Sud

Feuillage: Feuilles élancées, grises-vertes, 1,5 jusqu’à 2,5 mètres de longues, placées en éventail

Tronc: Sans feuilles

Emplacement: Ensoleillé

Croissance: Rapide

Hauteur adulte: jusqu’à 10 mètres

Résistance au gel: -3°C

Culture: Les graines fraîches germent facilement. Ensuite le Strelitzia nicolai grandit relativement vite. Il préfère un emplacement ensoleillé et nécessite un bon arrosage en haute saison. Évitez néanmoins, l’eau stagnante au niveau de ses racines. Cette plante, facile à entretenir, sera rapidement le centre d’attention de votre jardin exotique. En pot il ne dépassera pas les 3 mètres. Comme il ne résiste pas au gel, il doit être rentré avant l’hiver ou on peut l’hiverner dans une pièce fraîche et lumineuse. Pendant l’hivernage l’arrosage doit également être diminué. Le rempotage n’est que nécessaire, quand il sort littéralement de sont pot.

Utilisation: Cette plante gracieuse se prête parfaitement pour donner une touche exotique à votre terrasse. Avec ses feuilles en éventail, il ressemble fortement au fameux “arbre du voyageur”, le Ravenala madagascariensis.

Jeunes plantules du Strelitzia nicolai

Nom français:
Ensete ventricosum ‘Maurelli’

Habitat: Afrique de l’Ouest (les hauteurs d’Ethiopie)

Feuille: grande et large, le dessus varie entre vert bordeaux à pourpre et en dessous bordeaux

Stipe: très large et charnu

Fruit: fleurs blanches, bananes sèches et non appétissantes (floraison après environ 5 ans)

Emplacement: ensoleillé, mi-ombre

Croissance: très vite

Hauteur adulte: 4 mètres

Résistance au froid: ne résiste pas au gel (minimum 5°C)

Culture:

L’Ensete ventricosum ‘Maurelli’ est multiplié par la culture in vitro. Pour cette raison, on le trouve en grand nombre sur le marché. Aujourd’hui, on le rencontre même dans les centres de jardinage locaux. Autre avantage de cette multiplication c’ est que son prix est très bas. Grâce à la vitesse de croissance très élevée, même un tout petit Maurelli devient vite considérable. Ce bananier ne forme quasi jamais de rejet sauf quand la plante mère est complètement coupée. Ces petits rejets forment leurs propres racines et peuvent être découpées par la suite. Si vous les laissez tous ensemble, leur croissance stagne complètement. La semence de cette variété n’est pas conseillé, comme la probabilité d’avoir à nouveau la variété Maurelli est de 1 sur 10.000.

Entretien:

Ce bananier à croissance très rapide est très facile à entretenir. En pot comme en pleine terre, il se plaît tant qu’il fait suffisamment chaud, que vous arrosez souvent et que vous lui donnez beaucoup d’engrais.
Un surdosage d’engrais est impossible. Sa couleur varie entre vert bordeaux jusqu’à pourpre selon son emplacement. Le soleil aurait une influence sur la couleur mais les avis sur l’effet exact sont variés. Le Maurelli ne forme que relativement peu de racines et peut donc être gardé dans un petit pot. En revanche, il tombera moins vite à cause du vent, dans un pot plus grand et plus lourd.

Hivernage:

L’Ensete ventricosum ‘Maurelli’ ne résiste pas au gel. Un peu de gel nocturne ne fera pas trop de dégâts mais dès que le gel persiste, le Maurelli est perdu s’il n’est pas protégé. La méthode la plus
adaptée, est de le déterrer et de le rentrer à l’intérieur. Après d’avoir coupé toutes les feuille, il doit être placé à l’envers pendant quelque temps pour que tout l’eau puisse s’écouler des axiles. Après, il peut être placé dans un endroit frais et bien ventilé. Il ne doit pas être arrosé jusqu’au printemps! Dès que la température remonte, vous pouvez sortir le Maurelli sans pour autant que la température soit trop brutale (trop de différence de température). Quand vous apercevez à nouveau la croissance ,vous pouvez à nouveau arroser en commençant doucement.
Consultez également: Comment protéger mon bananier en hiver?

Utilité:

Seulement en Ethiopie, ce bananier est cultivé pour ses rhizomes nutritifs. Ailleurs, il est surtout cultivé pour sa grand beauté.

2009

2010

2011

Les bananiers gagnent de plus en plus en popularité. Compréhensible car cette famille nombreuse contient beaucoup de plantes qui transforment votre maison ou jardin sans aucun doute en lieu exotique. Dans cet article, vous trouverez tous les aspects de base concernant l’entretien du bananier.

Bananier ou Musa?

Deux noms pour la même plante… Pas tout à fait! Les amateurs parlent en général du Musa, le nom scientifique mais la famille comprend plus de plantes que des Musas. Ainsi l’Ensete, Musella, Canna, Strelitzia (fleur d’oiseau du paradis) et Ravenala font toutes parties de cette famille. Les conseils suivants sont donc valables en général pour toutes ces plantes.

L’Anatomie

Avant d’expliquer plus sur l’entretien, il me semble utile de vous expliquer l’anatomie du bananier. Les bananiers possèdent un faux tronc. C’est à partir de là que la nouvelle feuille est poussée vers le haut. C’est seulement quand la feuille atteint sa taille finale, qu’ elle se déroule. La plus part des bananier ont des feuilles très fines et c’est pour cette raison, qu’elles sont souvent déchirées par le vent.
Le bananier forme des rhizomes. Au tour de la plante des jeunes pousses apparaissent. Ces jeunes pousses peuvent être bouturées. Quand la plante ‘mère’ est taillée jusqu’au sol, une jeune pousse pourra prendre la relève.

On peut différencier deux types de rejet. Le rejet “baionnette” (sword sucker) est au départ beaucoup plus fin et élancé, d’ou vient le nom. Ce type de rejet finira par porter plus de fruits. Le rejet-choux ressemble dés le départ à la plante mère avec des plus grosses feuilles. Ce type de rejet et plus faible, grandit moins vite, développe moins vite des racines et reste par conséquence plus longtemps dépendant de la plante mère. Pour ces raisons les producteurs enlèvent en général ce type de rejet.

A gauche; rejet baïonnette, à droite; rejet-choux

Floraison

La question qui préoccupe tout le monde; “est-ce qu’il y aura des bananes?” La plus part du temps la réponse est “oui”. Quelques espèces forment même des bananes comestibles mais pour ceci, il faut tout d’abord une floraison. Un bananier fleurit en général après 3 à 4 années. Vous devez donc essayer de le garder pendant quelques hivers. Pour tous les conseils d’hivernage des bananiers voir ici: Comment protéger mon bananier en hiver?

ENTRETIEN

Lumière

Un bananier a besoin de beaucoup de lumière. Un emplacement trop sombre dans votre maison n’est vraiment pas l’idéal. L’endroit conseillé, c est prêt d’une fenêtre ou dehors sur la terasse. Evitez le soleil direct sinon les feuilles peuvent brûler. Dans un premier temps, les feuilles doivent être habituées au soleil. Augmentez doucement les heures d’exposition au soleil. Les nouvelles feuilles formées en plein soleil sont bien entendues résistantes.

Chaleur

Le bananier a également besoin de chaleur pour une croissance optimale. Des bananiers résistants au gel deviennent de plus en plus populaires mais n’oublions pas que la résistance réfère vers les racines. En-dessous de 5°C la croissance s’arrêtera. A -2°C les feuilles mourront.

Arrosage

Evidemment, le bananier doit être arrosé abondamment! Spécialement pendant les journées d’été les plus chaudes. Un grand bananier consomme pendant des jours pareils facilement 10L d’eau. Arrosez à la demande. Autrement dit, ne laissez pas d’eau dans la soucoupe pour les bananiers en pot afin d’éviter que les racines ne pourrissent. Pendant l’hivernage, l’arrosage doit être réduit jusqu’au stricte minimum. Pendant ces mois là, il y a plus de bananiers qui meurent du trop plein d’eau, que du trop peu d’eau!

Fumage

Les bananiers ont une vitesse de croissance très élevée. Surtout quand ils reçoivent assez d’engrais. Le surdosage est quasi impossible. En plus au niveau de l’engrais utilisé, aucun soucis, tout est approprié! Pendant l’hivernage, il n’est pas nécessaire de lui donner de l’engrais.

En pot ou en pleine terre?

Certaines espèces résistent assez bien au gel pour être plantées en pleine terre. Pendant l’hiver, il faudra néanmoins prendre ses précautions. En pleine terre, la croissance est en revanche nettement plus rapide.

Tailler

Les bananier ne nécessitent pas de taillage. Il est par contre possible d’enlever quelques feuilles trop abîmées. Vous pouvez également enlever les jeune pousses si vous préférez n’avoir qu’un exemplaire. Quand vous découpez le tronc (p.e. en cas de dégâts hivernaux), le bananier reprendra en général sa croissance à partir de cette coupure.

Maladies

En principe les bananiers ne sont pas trop sujets aux maladies. Les plupart des problèmes surviennent durant l’hivernage. Les problèmes les plus courants sont les acariens, les pucerons ou encore la pourriture à cause d’un terreau trop humide. Les deux premiers problèmes sont à traiter au plus vite et au mieux, c’est à dire chimiquement. La pourriture ne peut qu’être évitée en gardant le sol bien sec. Les parties déjà pourries doivent être enlevées.

Cet article vous propose surtout les bases généralisées de l’entretien des bananiers. Il est donc bien possible que l’entretien d’une espèce spécifique varie en fonction de ces conseils. Il est donc fortement conseillé de vous renseigner sur l’entretien exact de l’espèce souhaitée, ou contactez nous.

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Peut-être que ceci vous intéresse également:
Comment protéger mon bananier en hiver?
Comment multiplier un bananier par boutures?

Nom francais:
Bananier du Sikkim

Habitat: Nord-est de l’Inde
(l’Himalaya jusqu’à 2000 mètres d’altitude)

Feuillage: au-dessus vert foncé, en dessous la couleur varie entre rouge et vert jusqu’au rouge bordeau. Les feuille font 1m50 maximum et se déchirent moins vite par le vent que les feuille du Musa basjoo

Fruit: petites bananes comestibles mais difficile à manger à cause de la présence des graines

Emplacement: Ensoleillé, mi-ombre

Croissance: rapide

Taille adulte: 4 mètres

Résistance au froid: -12°C

Culture:

Il est parfaitement possible de sémer le Musa sikkimensis. Quand les graines sont suffisamment fraîches, elles germent rapidement et en grand nombre. Cette plante peut également être multipliée en découpant les jeunes pousses. Pour savoir comment consultez l’article “Comment multiplier un bananier par boutures?”. Ce bananier est aussi vendu dans les centres de jardinage spécialisés.

Entretien:

Tout comme le Musa basjoo, le Musa sikkimensis se sent le mieux en plein soleil et dans un substrat riche en fumier mais toujours avec un bon drainage. Le Musa sikkimensis nécessite des températures assez élevées pour atteindre la floraison. Comme la pluspart des bananiers, le Musa sikkimensis forme des rejets. Vous pouvez contrôler les rhizomes avec une barrière anti-rhizome si souhaité mais les rejets peuvent également (et facilement) être découpés. Pour une croissance optimale, ce bananier a besoin de beaucoup d’eau. Arosser tous les jours abondamment n’est pas un luxe en pleine saison. Pendant cette periode, il nécessite également beaucoup d’engrais pour un meilleur résultat. Par exemple, du fumier de vache sèché au pied.

Protection hivernale:

Sa résistance au gel ne concerne que ses rhizomes. Avec des températures en dessous de 5°C, la croissance se stagne, à -2°C les feuilles seront perdues et lorsqu’il gèle en permanence, le stipe gèlera jusqu’au pied également. Quand la croissance reprend au printemps (avril/mai), de nouveaux rejets seront formés.
Pour obtenir un plus grand bananier, il faut le préserver en hiver en le protégeant. Pour savoir comment consulter: Comment protéger mon bananier en l’hiver?

Utilité:

Le Musa sikkimensis est surtout très populaire chez les amateurs à cause de sa résistance au froid, sa belle couleur et le fait qu’il peut être semé.

Espèces:

Musa sikkimensis ‘Darjeeling Giant’ – plus robuste que le sikkimensis
Musa sikkimensis ‘Manipur’ (Red Tiger) – des lignes rouge foncées sur le dessus des feuilles

A plusieurs reprises, on nous a posé la question où se trouvent les graines de Strelitzia, comment faire pour les polliniser et surtout si cela est possible chez soi. Par conséquent, dans cet article, nous décrivons la pollinisation du Strelitzia (Fleur d’oiseau de paradis).

Le Strelitzia dans la nature

Le Strelitzia (Fleur d’oiseau de paradis) est un hermaphrodite successif (dichogame). Cela signifie que le développement de ces plantes hermaphrodites monoïques empêche l’auto-pollinisation.Même si les graines de pollen sont recueillies en premier et ensuite frottées sur le stigmate, cela ne mènera pas à la fécondation. Ainsi, nous savons immédiatement qu’il faut plusieurs plantes pour la pollinisation de la fleur avec succès.

Qui féconde le Strelitzia dans la nature n’est pas encore tout à fait connu et est donc toujours sous enquête. On sait que les insectes, y compris les abeilles, visitent ces fleurs. En outre, les fleurs visitées par méliphages (Nectariniidés) mais il semble que cet oiseau parvienne à atteindre le nectar, sans toucher les parties fertiles de la fleur.

La fleur

Sur le grand sépale horizontal 4 à 6 fleurs sont formées avec des pétales oranges claires. Les parties fertiles se trouvent dans la “flèche” horizontale bleue. Les étamines sont visibles lorsque les “ailes” sur l’arrière de la flèche bleue sont compressés. Le stigmate, la pointe blanche sur la pointe de la flèche bleue, est collante et réceptive quand le pollen n’est plus réparti.

La fécondation

Comme indiqué précédemment, la plante ne peut pas s’autoféconder. Cependant, le Strelitzia est souvent vendu par plusieurs pousses dans un même pot. Lorsque ces différentes plantes fleurissent, il peut donc être pollinisé à la main. D’abord le pollen doit être récolté. Ceci se fait en appuyant doucement sur les “ailes” sur l’arrière de la flèche bleue pour exposer les étamines. Ensuite raclez soigneusement l’étamine avec une paille de la base à la pointe. Le pollen peut être conservé dans le réfrigérateur. Une fois qu’une autre plante fleuri et les stigmates sont réceptifs (collants), le pollen récolté est dispercé sur les stigmates.

Les graines

Environ quatre semaines après la fecondation, une capsule de la taille d’un oeuf est formée dans le sépale horizontal. A l’intérieur, cette capsule est divisée en trois compartiments et peut contenir jusqu’à 80 graines noires, rondes et avec des floches oranges typiques. Quand les graines sont mûres, la capsule éclate. Cela peut prendre quelques mois.

Ces graines peuvent alors être semées comme décrit dans les conseils pour la semence de Musa, Strelitzia et Yucca.

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Source:
http://culturesheet.org/strelitziaceae:strelitzia:reginae
photos: Forest & Kim Starr