Si vous n’avez qu’un balcon à votre disposition, il n’y a certainement aucune raison de ne pas cultiver des plantes exotiques. Les possibilités sont nombreuses. Et même s’il y a certaines restrictions, un balcon présente souvent certains avantages. Sur cette photo vous voyez notre premier “propre jardin” ! Dans cet article, nous donnons quelques conseils.

Atmosphère!

Comme le balcon est généralement bien visible depuis la maison, il est important qu’il dégage une atmosphère accueillante. Ceci peut facilement être réalisé en prêtant attention à quelques détails.

Par exemple, utilisez toujours les mêmes pots ou bacs pour un résultat plus cohérent.

Décorez le balcon avec une table et des chaises, un banc de jardin ou encore un coin salon. Avec une lanterne, des bougies ou éventuellement une statue appropriée, vous pouvez finaliser le tout.

Avec une natte en roseau ou une clôture en bambou, il est également possible de décorer un mur ou une clôture de balcon monotone, ou de dissimuler un conteneur à ordures de façon nette. C’est non seulement plus chaleureux, mais cela donne aussi un peu plus d’intimité.

Assurez-vous d’avoir des plantes à feuilles persistantes pour que cela en vaille encore la peine en hiver.

Gardez en tête la croissance des plantes. Certaines espèces deviennent rapidement trop grandes. En termes de palmiers, le Trachycarpus n’est donc pas recommandé. Optez plutôt pour un Chamaerops qui reste beaucoup plus petit mais qui peut quand même obtenir une taille considérable.

Avec un petit étang, vous pouvez facilement ajouter un peu de vie. Il existe des cascades prêts à l’emploi, mais vous pouvez aussi installer un fût à vin pour créer un mini étang.

En utilisant des paniers suspendus ou des pots accrochés au mur, vous créez de la profondeur. Il existe des toiles spéciales pour le mur afin de créer un jardin vertical.

Les herbes aromatiques et certains légumes conviennent parfaitement à la culture en petits pots. Le jardin devient ainsi également utile dans la cuisine !

Chamaerops humilis; croissance en 4 ans

© La Palmeraie

Les plantes cultivées en pot portent des fois des petites goûtes d’eau sur le bout des feuilles malgré le fait que vous ne les avez pas brumisé.  Cette “transpiration” se manifeste en général au petit matin.

La “guttation”, comme on appelle ce phénomène, peut être causée par deux facteurs.

1.Pression racinaire

Les plantes absorbent les nutritives et de l’eau avec les racines par un processus appelé “osmose”.  En gros, les racines absorbent d’abord les nutritives et rendent ainsi la solution interne des cellules plus riche que à l’extérieur. L’eau est en conséquence absorbé automatiquement à travers la membrane semi-perméable. Ensuite l’eau remonte par les éléments de vaisseaux vers les feuilles. Dans les feuilles l’eau s’évapore par les “stomates”, des petits orifices dans les feuilles qui permettent les échanges gazeux entre la plante et l’air. Normalement cette regulation de la pression osmotique est en équilibre et donc la plante “transpire” la même quantité d’eau qu’elle absorbe. Par contre, si la plante ne parvienne pas à transpirer suffisamment d’eau, la pression racinaire monte. Dans la feuille l’eau n’a plus suffisamment de temps de s’évaporer et est expulsé sous forme de goûtes à travers les tissus sécréteurs appelés “hydathodes”.

2. Taux d’humidité

Une autre raison peut-être un taux d’humidité trop élevé. L’air saturé n’a plus la capacité d’absorber la transpiration de la plante et celle ci est donc évacuée sous forme de goûtes. Comme le taux d’humidité monte souvent la nuit, la guttation se manifeste en général au petit matin.

Conséquences de la guttation

La guttation n’est pas nocif pour la plante. Elle protège la plante seulement contre une pression racinaire trop élevée. A l’intérieur la guttation peut en revanche être ennuyeux en laissant des traces sur les surfaces en bois.

A ne pas confondre!

Miellat. Un liquide épais et visqueux excrété par des insectes (pucerons le plus souvent) qui le déposent sur les végétaux. Ce liquide se trouve non seulement sur le bout des feuilles mais sur toutes les parties de la plante. Vous devez également apercevoir les insectes. Pour plus d’info consultez notre article: SOS Palmiers

© La Palmeraie

C’est sans doute la question la plus souvent posée. L’arrosage: la quantité et la fréquence restent des points de doute. Il nous semblait donc utile d’y dédier un article.

Comment arroser ?

Arroser par la soucoupe:

De cette façon, la plante ne peut jamais en avoir trop. Après tout, les racines absorbent l’eau selon les besoins, tout comme elles le feraient en pleine terre avec l’eau souterraine. Comparez-le à un papier à cigarettes partiellement suspendu dans l’eau.

Un autre avantage est que la couche supérieure du sol reste sèche et qu’aucun champignon ou mouche sciaride n’y nidifie.

Pour certaines plantes, il est conseillé de ne remplir la soucoupe qu’une fois par semaine afin que la soucoupe puisse sécher entre temps et que les racines ne restent pas dans l’eau de façon permanente. Pendant les mois d’hiver, il est conseillé de prendre des pauses encore plus longues, par exemple toutes les 2 à 3 semaines.

Arroser sur le terreau:

Versez de l’eau sur toute la surface jusqu’à ce qu’elle commence à s’écouler dans la soucoupe. Faites des petites pause entre temps pour que la soucoupe ne déborde pas.

Quelques règles générales:

Si la soucoupe est vidée par la plante dans les 48 heures au plus tard, c’est très bien.

Si cela prend plus de temps, videz le surplus et attendez un peu plus longtemps la prochaine fois.

Si la soucoupe est vide au bout de quelques heures, donnez-en un peu plus.

Chaque plante est différente

Lorsqu’on parle d’arrosage, les avis et les conseils, mentionnés sur l’étiquette, donnés dans votre centre de jardinage ou encore trouvés sur le net,  sont souvent très variés et contradictoires. C’est tout à fait logique ! Chaque plante est différente tout comme d’autres facteurs qui jouent un rôle très important dans les besoins réel de la plante. il est donc strictement impossible de donner une quantité ou fréquence d’arrosage exacte !

Quels facteurs clés peuvent influencer les besoins d’eau?

• caractéristiques de la plante
• emplacement
• type de pot / terreau utilisé
• saison

Caractéristiques de la plante

Avant tout il faut connaître les besoins de l’espèce en question. La provenance originale de la plante vous donnera une bonne indication. Il est tout à fait logique que les plante venant du désert nécessitent moins d’eau que les plantes provenant de l’Amazonie.

Ensuite la taille de la plante joue un rôle. Une plante plus grande, comptant plus de feuilles, évapora plus d’eau qu’une jeune pousse. De plantes avec une bonne motte absorberont mieux l’eau que une plante fraîchement bouturée.

Emplacement

Mis à part de caractéristiques de la plante, l’emplacement doit également être tenu en compte. Des plantes cultivées à l’intérieure nécessitent une autre approche que les plantes cultivées à l’extérieure ou encore les plantes cultivées en pleine terre ! A l’extérieure la plante profitera de la pluie mais est également exposée au soleil et au vent. Surtout le vent peut augmenter considérablement les besoins d’eau. Les plantes cultivées en pot doivent être arrosées plus souvent que les plantes en pleine terre qui, quand à eu, ont accès aux eaux souterraines. A l’intérieure les conditions sont beaucoup plus stables et vous découvririez très vite une fréquence fixe qui fera l’affaire.

Type de pot / terreau utilisé

Le type de pot utilisé interfère également aux besoins d’eau. Les pots en terre-cuit respirent beaucoup plus que les pots en plastique et en conséquence, le terreau sèche plus vite. Sur les pot en terre-cuit, vous verrez directement l’humidité de terreau par un changement de couleur (mis à part les pots en terre-cuit émaillés). Il est donc facile à estimer les besoins de la plante. Dans les pots en plastique, la terre ne respire pas autant et risque donc de rester plus humide dans le fond. Choisissez votre pot donc bien en fonction des besoins de la plante et utilisez ces caractéristiques en votre avantage !

Le terreau utilisé joue également un rôle. Il existe une multitude de sortes de terre avec toutes des caractéristiques différentes. Optez toujours pour un terreau de qualité, plus fin, avec un bon drainage et avec de l’engrais pour votre plante. Le prix peut être légèrement plus élevé se traduira par une plante nettement plus belle.

Saison

Et pour terminer, la saison doit aussi être tenue en compte bien entendu. En pleine saison estivale avec des températures élevées et une plante en pleine croissance, le besoins d’eau est beaucoup plus élevé qu’en hiver ou la plante sera plutôt au repos. Diminuez vos arrosage donc en fin d’année quand la température descend et augmentez à nouveau la fréquence au printemps quand la température remonte.

Les bananiers, une rasse apart

Cet article ne s’applique pas uniquement aux palmiers mais compte en fait pour toutes les plantes ! Il y a juste les bananiers qui font exception à la règle. Ces plantes consistent de 80% d’eau. En plus ils ont des très grandes feuilles qui augment considérablement l’évaporation. Surtout durant les journées ensoleillées ou venteuses. Ils nécessitent donc beaucoup d’eau en pleine saison. Il est quasi impossible de trop arroser. Par contre, uniquement les plantes en bonne santé. Tant que vous ne verrez pas de croissance, il faut rester prudent avec les arrosages afin que les racines ne pourrissent pas. En hiver en revanche, ces plantes ne nécessitent que très peu d’eau ! Il sera même mieux de donner trop peu que trop. On voit plus de bananiers mourir en hiver par un excès que par une manque d’eau ! Il existe même d’espèces, telles que l’Ensete, qui ne doivent pas de tout être arroser durant tout l’hiver…

Mesurez et soyez rassuré

Il n’existe donc pas de réponse valable à la question “combien dois-je arroser ma plante?”. Par contre il existe des méthodes pour vérifier les besoins. Le plus simple est d’enfoncer un doigt dans la terre pour sentir l’humidité. C’est simple, fiable et efficace. La couche de terreau visible n’est pas un bon indicateur car elle sèche beaucoup plus vite. Si de la terre reste collée au doigt, il n’est pas encore nécessaire d’arroser à nouveau.

Il existe également “d’hygromètres”. Ce sont des sondes pas chers (déjà a.p.d. €7,-) et disponibles dans votre centre de jardinage. La sonde capte l’humidité plus profondément dans le pot. Vous serrez étonné comment la terre peut encore être humide plus profondément malgré l’apparence de la couche superficielle. L’hygromètre ne serre qu’à mesurer temporairement et ne peut pas être laissé en place en permanence. Si vous n’avez pas d’hygromètre sous la main, vous pouvez également utiliser un bâton ou encore une aiguille à tricoter par exemple.

Conclusion

Pour terminer on vous donne quelques conseils.

Il est mieux d’arroser moins souvent et plus d’un coup que tous les jours un petit peu.

N’oubliez surtout pas le drainage! Si l’excès d’eau ne puisse s’écouler, les racines risquent de pourrir. Peu de plantes supportent des racines inondées en permanence. Laissez donc sécher la terre entre les arrosages et videz les soucoupes si l’eau y reste.

En cas de doute, tirez la plante de son pot pour inspecter les racines. Des racines en bonne santé sont blanches-jaunes en ne sentent pas mauvais.

© La Palmeraie

Beaucoup de palmiers viennent des tropiques. La température dans nos maisons convient donc parfaitement. L’humidité en revanche cause souvent des problèmes. Dans cet article nous parlons de ce problème et montrons quelques solutions.

Chauffage

Le chauffage centralisé ne rend pas seulement la température très agréable pour nous et nos plantes, il fait également descendre le taux d’humidité dans la maison. L’évolution de choix de plantes d’intérieur en est la preuve! Avant, quand les maison étaient encore chauffées au bois et au charbon, on trouvait des fougères, de la lierre,… Des plantes plutôt inhabituelles comme plante d’intérieur à l’heure actuelle. Un emplacement pile devant le radiateur et/ou l’utilisation du chauffage mérite donc notre attention.

Le chauffage par le sol est une bonne alternative. Non seulement la chaleur (et donc l’air sec) est beaucoup mieux distribué sur toute la surface, le sol chaud stimule également la formation de racines.

Brumifier

Brumifier les feuilles fréquemment est une solution pour combattre l’air sec. Autre avantage est que la poussière parte en même temps et que ce rituel vous permet d’inspecter la condition de feuilles de près. Par contre, il y a des inconvénients. Brumifier les feuilles peut transformer l’emplacement en parc aquatique et vous donne du nettoyage en plus comme la brume tombe également par terre et les feuilles continueront à goutter pendant quelques temps. Autant de plus que le taux d’humidité est seulement augmenté que peu de temps comme l’eau sur les feuilles sèche relativement vite. Pour bénéficier de l’effet il faut donc brumiser souvent, surtout pour les espèces tropicales comme le Cocotier.

Reservoirs d’eau

Autre solution pratique mais un peu moins esthétique est de placer des reservoirs d’eau. L’eau dans ces reservoirs s’évapore et augment ainsi l’humidité local. Vous connaissez sans doute ces reservoirs qu’on accroche sur le radiateur mais vous pouvez utiliser n’importe quel récipient. Une bouteille en plastique découpé en longueur peut par exemple parfaitement servir. Un petit bol rempli d’eau au pied du palmier sur le terreau est également possible. Il suffit ensuite de vérifier ces reservoirs et de remplir à nouveau si nécessaire.

La technique de “l’îlot”

La solution le plus esthétique et durable en revanche et la technique de l’îlot. En plaçant le pot non dans mais au-dessus sa soucoupe, à l’aide de billes d’argile, du gravier, une soucoupe retournée, des bouchons de vin, etc. Vous pouvez laisser de l’eau dans la soucoupe en permanence sans que pour autant les racines trempent en permanence dans l’eau. Le pot se trouve en quelque sorte sur un îlot dans la soucoupe, d’où vient le nom. L’eau dans la soucoupe s’évapore et augmente l’humidité juste autour de pot et de la plante. Quand vous arrosez, le surplus d’eau s’écoule par en-dessous du pot et rempli votre soucoupe à nouveau.

Et à l’extérieure?

A l’extérieur il sera plutôt rare d’avoir des problèmes d’humidité. Dans notre climat il pleut assez souvent pour obtenir plus au moins le même taux d’humidité qua dans les tropiques.

© La Palmeraie

Il y a quelque temps, nous avons reçu une question par rapport à ce phénomène curieux; le Cycas revoluta en question, formait des drôles de racines au pied du caudex. De quoi pourrait-il s’agir et est ce nocif pour la plante?

Bactérie

En fait il s’agit du cyanobactérie également connu comme les fameux algues bleu-vert. Ce bactérie vit en réalité en symbiose avec le Cycas dans ce qu’on appelle des nodosités ou nodules.

Dans cette association symbiotique, la plante fournit les substances carbonées et les bactéries les substances azotées synthétisées à partir de l’azote atmosphérique. Cette symbiose permet à la plante de fixer l’azote atmosphérique. Ces nodosités ne sont donc pas nocifs pour la plante mais contribuent seulement en échange de cet abris de forme assez particulier.

Les nodosités peuvent grandir en cas de manque d’azote mais également rétrécir en cas de abondance.

La Palmeraie ©

Malheureusement, le bambou est souvent associé aux expériences négatives.
Pas étonnant quand on voit que dans certains cas, cette plante envahit à grande vitesse tout le terrain et ses bâtiments ! Dommage, car avec quelques précautions et en s’informant bien à l’avance, le bambou est une valeur sûre dans votre jardin. Dans cet article, vous trouverez toute cette info bien expliquée.

Traçant ou non traçant?

En gros, on peut départager le bambou en deux catégories ; les espèces traçantes et les espèces non traçantes. Chaque bambou forme des racines horizontales que l’on appelle les rhizomes. Par contre, les espèces non traçantes restent beaucoup plus centrées sur elles-mêmes. Tout dépend de l’espèce, un bosquet peut atteindre un diamètre de 1 à 2 mètres.

Les rhizomes des espèces traçantes en revanche, peuvent faire surface à de multiples mètres de la plante mère. Pour éviter des ennuis, il est donc conseillé de limiter ces espèces à l’aide d’une barrière anti-rhizomes.

Coupe transversale du système racinaire ; bambou non-traçant à gauche, bambou traçant à droite

Barrière anti-rhizomes (BAR)

Uniquement les espèces traçantes nécessitent donc une barrière anti-rhizomes. Toute matière n’est pas appropriée! Le béton par exemple ne forme aucune barrière pour le bambou. Nous avons déjà entendu parler d’un propriétaire qui a vu des rejets de bambou sortir à l’intérieur de sa maison, pour vous dire… Une vraie barrière anti-rhizomes est la seule matière appropriée à cette tache ! Ce plastique rigide est en général vendu au mètre courant et est disponible dans différentes hauteurs
(50, 65 et 75cm). On le trouve surtout dans les commerces spécialisés et au niveau du prix, faut compter quand même un minimum de €4,-/mètre. Prenez la hauteur qui correspond aux caractéristiques de votre espèce de bambou.

La barrière anti-rhizomes doit être enterrée complètement autour du bambou en laissant dépasser les derniers 5 centimètres du haut au-dessus du sol. Ainsi vous empêchez les rhizomes de passer au-dessus de la barrière. A l’endroit où les deux bouts se rejoignent, prévoyez un petit mètre de double couche que vous fixez ensemble avec des boulons antirouilles. Autre possibilité est de rejoindre le bout vers le milieu comme illustré. Avantage de cette méthode, c’est que les rhizomes sont ainsi guidés à nouveau vers le cœur du bosquet.

Attention! Même en utilisant une barrière anti-rhizomes il est important que le bambou occupe une surface suffisamment large. Les espèces les plus résistantes nécessitent une surface de minimum quelques m². Les garder dans des espèces trop restreints, elles finiront par passer en-dessous de la barrière

Dans les grandes pépinières, on peut voir une autre méthode pour délimiter les bambous. Comme les rhizomes sont freinés par la lumière, on creuse des tranchées tout autour du bambou. Pour des petits jardins, cette méthode, bien entendu, est moins appropriée.

Les espèces de bambous

Il existe de multiples espèces de bambou. La plus part des amateurs préfèrent par contre les espèces qui génèrent les chaumes les plus épais et qui ne traçent pas. Malheureusement ces deux caractéristiques ne vont pas ensemble. Il faut donc faire le choix entre des chaumes épais et utiliser une BARRE ou des chaumes plus fins mais une plante qui ne trace pas. Pour les novices, il n’est pas toujours facile de déterminer quelles espèces sont non Leur. Les vendeurs malhonnêtes peuvent brouiller les pistes en plus. Ci-dessous vous trouverez un sommaire d’espèces divisées en deux (bambou traçant et non-traçant.)

C’est souvent le Fargesia (non traçant) et le Phyllostachys (traçant) que l’on trouve dans le commerce. Ceci vous facilite déjà votre recherche. Un autre bambou traçant qu’on peut apercevoir souvent dans les jardins, c’est le Pseudosasa. Evidemment, chaque espèce compte de nombreuses variétés mais ceci ne change pas grand-chose aux caractéristiques traçantes.
Il existe par exemple des espèces de Fargesia qui ont tendance à s’élargir plus que d’autres (p.e. Fargesia sp. Scrabida, Fargesia robusta ‘Wolong’) mais ici on ne parle toujours pas des bambous traçants.

Le bambou avec ces fameux chaumes épais c’est le Phyllostachys vivax.

Parfois on trouve de “nouvelles” espèces sur le marché avec des noms l’un encore plus beau que l’autre… souvent il ne s’agit que d’un nouveau nom par une espèce connue juste pour des raisons de marketing.

Bambou aquatique

Outre le bambou ordinaire, il ya aussi quelques espèces Phyllostachys qui vivent dans des conditions très humides. Il ne faut pas s’attendre à des véritables plantes aquatiques mais grâce à leur adaptation, ces espèces sont capables de survivre dans des zones qui connaissent des débordement réguliers. Voici un aperçu:

La distinction entre le bambou ordinaire et le bambou aquatique n’est pas toujours facile à déterminer. Par exemple, le P. atrovaginata et P. parvifolia sont fort similaire. Une caractéristique importante de l’identification sont les conduits d’air dans les rhizomes. Donc, dans ce cas, il s’agit d’un rhizome du P. atrovaginata.

Fargesia robusta

Fargesia denudata

Phyllostachys parvifolia

Phyllostachys kwangsiensis

Phyllostachys edulis

Phyllostachys nigra 'Borayana'

Emplacement & distance de plantation

Le bambou est très flexible quand il s’agit de son emplacement. Bien-sûr certaines espèces sont plus jolies plantées en solo, d’autres donnent mieux plantées en haie. Certaines espèces sont plus jolies en plein soleil, d’autres à mi-ombre. Renseignez-vous à l’avance pour obtenir le meilleur résultat. Le sol ne nécessite aucune préparation spécifique, par contre sur les terrains plus secs, il faut arroser plus souvent pendant l’été. Quand vous plantez une haie, la distance de plantation entre chaque bambou dépend de la vitesse que vous souhaitez obtenir une haie touffue. En plantant 2 plantes tous les mètres, vous avez un résultat immédiat. Avec 1 plante par mètre, la haie se fermera sur 2 à 3 ans. Si vous écartez encore plus les bambous, vous pouvez découper des rejets sur chaque bambou tous les 2 à 3 ans pour replanter au milieu. Il est conseillé de planter le bambou au minimum 1 mètre de la limitation de votre terrain pour éviter que des rejets ressortent chez votre voisin. Pour les bacs à fleurs, on vous conseille le Fargesia rufa. Dans les pots ou bacs à fleurs, arroser fréquemment est inévitable car le sol sèche beaucoup plus vite.

Entretien & élagage

Le bambou est très facile à entretenir. Il nécessite très peu d’attention tant qu’il reçoit suffisamment d’eau. Durant les journées les plus chaudes, ne soyez pas surpris quand toutes les feuille s’enroulent. C’est une réaction du bambou pour se protéger contre le dessèchement. Dès que on l’arrose (suffisamment vite) toutes le feuilles se déroulent comme avant. Il existe des engrais spéciaux pour bambous mais en fait l’engrais pour la pelouse convient également ainsi que le fumier de vache séché (en graine). Le fumier de cheval convient également mais n’est pas à la portée de tout le monde. Normalement le bambou nécessite pas d’élagage.

Chaque printemps les nouveaux rejets sont formés et atteignent leur taille finale sur la même saison. Les nouvelles chaumes sont à chaque fois un peu plus épaisses que celle de l’année précédente jusqu’à l’épaisseur finale. Eventuellement, vous pouvez affiner le bambou en taillant les chaumes les plus anciennes (les plus fines) au ras du sol. Si vous le désirez, vous pouvez tailler toute autre partie du bambou si cela vous convient mieux. Pour des haie très nettes, on taille parfois comme une haie de conifères. La plus part des bambous sont rustiques dans notre climat. Néanmoins, durant les printemps les plus froids, on peut protéger les nouveaux rejets contre les gels nocturnes avec des feuilles mortes au pied du bambou.

Ne découpez pas trop vite les chaumes fanés car le bambou stock son énergie dans les chaumes. Il est donc bien possible que le bambou devenu moche après l’hiver, reprend après tout plus tard au printemps.

Les rejets qui font surface trop éloignés de la plante mère peuvent être découpés avec une pelle bien tranchante. Si vous découpez suffisamment de racines, vous pouvez planter ce rejet ou l’empoter.

Floraison

Après la floraison, la plupart des espèces de bambou meurent. C’est pour cette raison que parfois les vendeurs mentionnent que l’espèce vient de passer un floraison. En gros cela indique que vous ne craignez plus rien à ce niveau car la floraison se fait rare chez les bambousvavec des décennies d’intervalle. Une espèce concerné est par exemple le Fargesia ntidia.

Nos favoris

Pour éviter de devoir placer une barrière anti-rhizomes, nous avons uniquement planté des Fargesia en pleine terre. Le Fargesia robusta ‘Campbell’ est notre favori pour la haie. En solo, nous aimons bien le Fargesia denudata ‘Lancaster 1’ avec ces bouts de chaumes qui penchent gracieusement sous leur poids. Pour l’effet un peu plus sauvage, nous avons le Fargesia robusta ‘Wolong’. Ce Fargesia s’éloigne déjà un peu plus de la plante mère mais cela ne cause aucun problème sur sa place actuelle. Puis nous adorons le Fargesia rufa. Non seulement il est très polyvalent (solo, haie, en pot,…) mais en plus il résiste très bien au gel!

Phyllostachys edulis

Phyllostachys aureosulcata 'Spectabilis'

Phyllostachys prominens - 11cm d’épaisseur

Adresses utiles:

www.belgianbamboosociety.com – site web du Belgian Bamboo Society
www.bamboogarden.com – site web Américain avec un joli aperçu visuel des espèces différentes
www.bamboebergh.be – Pépiniériste Belge avec un catalogue bien détaillé concernant les caractéristiques
www.bambouseraie.com – site web de la Bambouseraie de Prafrance
www.bambus-lexikon.de/bambus.html – site web Allemand sur les bambous

© La Palmeraie

Les bananiers gagnent de plus en plus en popularité. Compréhensible car cette famille nombreuse contient beaucoup de plantes qui transforment votre maison ou jardin sans aucun doute en lieu exotique. Dans cet article, vous trouverez tous les aspects de base concernant l’entretien du bananier.

Bananier ou Musa?

Deux noms pour la même plante… Pas tout à fait! Les amateurs parlent en général du Musa, le nom scientifique mais la famille comprend plus de plantes que des Musas. Ainsi l’Ensete, Musella, Canna, Strelitzia (fleur d’oiseau du paradis) et Ravenala font toutes parties de cette famille. Les conseils suivants sont donc valables en général pour toutes ces plantes.

L’Anatomie

Avant d’expliquer plus sur l’entretien, il me semble utile de vous expliquer l’anatomie du bananier. Les bananiers possèdent un faux tronc. C’est à partir de là que la nouvelle feuille est poussée vers le haut. C’est seulement quand la feuille atteint sa taille finale, qu’ elle se déroule. La plus part des bananier ont des feuilles très fines et c’est pour cette raison, qu’elles sont souvent déchirées par le vent.
Le bananier forme des rhizomes. Au tour de la plante des jeunes pousses apparaissent. Ces jeunes pousses peuvent être bouturées. Quand la plante ‘mère’ est taillée jusqu’au sol, une jeune pousse pourra prendre la relève.

On peut différencier deux types de rejet. Le rejet “baionnette” (sword sucker) est au départ beaucoup plus fin et élancé, d’ou vient le nom. Ce type de rejet finira par porter plus de fruits. Le rejet-choux ressemble dés le départ à la plante mère avec des plus grosses feuilles. Ce type de rejet et plus faible, grandit moins vite, développe moins vite des racines et reste par conséquence plus longtemps dépendant de la plante mère. Pour ces raisons les producteurs enlèvent en général ce type de rejet.

A gauche; rejet baïonnette, à droite; rejet-choux

Floraison

La question qui préoccupe tout le monde; “est-ce qu’il y aura des bananes?” La plus part du temps la réponse est “oui”. Quelques espèces forment même des bananes comestibles mais pour ceci, il faut tout d’abord une floraison. Un bananier fleurit en général après 3 à 4 années. Vous devez donc essayer de le garder pendant quelques hivers. Pour tous les conseils d’hivernage des bananiers voir ici: Comment protéger mon bananier en hiver?

ENTRETIEN

Lumière

Un bananier a besoin de beaucoup de lumière. Un emplacement trop sombre dans votre maison n’est vraiment pas l’idéal. L’endroit conseillé, c est prêt d’une fenêtre ou dehors sur la terasse. Evitez le soleil direct sinon les feuilles peuvent brûler. Dans un premier temps, les feuilles doivent être habituées au soleil. Augmentez doucement les heures d’exposition au soleil. Les nouvelles feuilles formées en plein soleil sont bien entendues résistantes.

Chaleur

Le bananier a également besoin de chaleur pour une croissance optimale. Des bananiers résistants au gel deviennent de plus en plus populaires mais n’oublions pas que la résistance réfère vers les racines. En-dessous de 5°C la croissance s’arrêtera. A -2°C les feuilles mourront.

Arrosage

Evidemment, le bananier doit être arrosé abondamment! Spécialement pendant les journées d’été les plus chaudes. Un grand bananier consomme pendant des jours pareils facilement 10L d’eau. Arrosez à la demande. Autrement dit, ne laissez pas d’eau dans la soucoupe pour les bananiers en pot afin d’éviter que les racines ne pourrissent. Pendant l’hivernage, l’arrosage doit être réduit jusqu’au stricte minimum. Pendant ces mois là, il y a plus de bananiers qui meurent du trop plein d’eau, que du trop peu d’eau!

Fumage

Les bananiers ont une vitesse de croissance très élevée. Surtout quand ils reçoivent assez d’engrais. Le surdosage est quasi impossible. En plus au niveau de l’engrais utilisé, aucun soucis, tout est approprié! Pendant l’hivernage, il n’est pas nécessaire de lui donner de l’engrais.

En pot ou en pleine terre?

Certaines espèces résistent assez bien au gel pour être plantées en pleine terre. Pendant l’hiver, il faudra néanmoins prendre ses précautions. En pleine terre, la croissance est en revanche nettement plus rapide.

Tailler

Les bananier ne nécessitent pas de taillage. Il est par contre possible d’enlever quelques feuilles trop abîmées. Vous pouvez également enlever les jeune pousses si vous préférez n’avoir qu’un exemplaire. Quand vous découpez le tronc (p.e. en cas de dégâts hivernaux), le bananier reprendra en général sa croissance à partir de cette coupure.

Maladies

En principe les bananiers ne sont pas trop sujets aux maladies. Les plupart des problèmes surviennent durant l’hivernage. Les problèmes les plus courants sont les acariens, les pucerons ou encore la pourriture à cause d’un terreau trop humide. Les deux premiers problèmes sont à traiter au plus vite et au mieux, c’est à dire chimiquement. La pourriture ne peut qu’être évitée en gardant le sol bien sec. Les parties déjà pourries doivent être enlevées.

Cet article vous propose surtout les bases généralisées de l’entretien des bananiers. Il est donc bien possible que l’entretien d’une espèce spécifique varie en fonction de ces conseils. Il est donc fortement conseillé de vous renseigner sur l’entretien exact de l’espèce souhaitée, ou contactez nous.

© La Palmeraie

Peut-être que ceci vous intéresse également:
Comment protéger mon bananier en hiver?
Comment multiplier un bananier par boutures?

Les palmiers ne font pas partie de notre flore locale (sauf quelques exceptions). En ayant des palmiers, il faut donc respecter quelques règles de base. Ces règles, vous les retrouverez dans l’article: entretien des palmiers. En gros, il s’agit d’imiter le climat d’origine du palmier. Mais evidemment ceci n’est pas toujours facile et vous risquez de faire face à quelques difficultés. Dans ce ‘guide’ nous expliquons les problèmes le plus courants et leurs solutions. .

Etape 1

Percez le fond du pot pour un bon drainage.

Etape 2

Couvrez le fond avec une couche de hydro-granulés, de nouveau pour un bon drainage.

Etape 3

Remplissez le pot partiellement avec un bon terreau.

Etape 4

Mélangez de l’engrais naturel comme le fumier séché de vache avec le terreau.

Etape 5

Placez le bambou dans le nouveau pot et remplissez le pot avec du terreau.

Etape 6

Arrosez abondamment jusqu’au moment où l’eau s’écoule par le fond du pot.

Etape 7

Couvrez le terreau avec un matériel de paillage comme des coques de cacao pour empêcher les mauvaises herbes et la mousse de pousser, contre la déshydratation du terreau et comme isolation.

Etape 8

Arrosez encore légèrement pour empêcher les coques de cacao de s’envoler.

© La Palmeraie

Etape 1

Percez le fond du pot pour un bon drainage.

Etape 2

Couvrez le fond avec une couche de hydro-granulés, de nouveau pour un bon drainage.

Etape 3

Remplissez le pot partiellement avec un bon terreau.

Etape 4

Mélangez de l’engrais naturel comme le fumier séché de vache avec le terreau.

Etape 5

Placez le palmier dans le nouveau pot.

Etape 6

Remplissez le pot avec du terreau et appuyez légèrement. Le pied de la stipe ne peut pas être planté plus profond qu’avant!

Etape 7

Couvrez le terreau avec un matériel de paillage comme des coques de cacao pour empêcher les mauvaises herbes et la mousse de pousser, contre la déshydratation du terreau et comme isolation.

Etape 8

Arrosez abondamment jusqu’au moment que l’eau s’écoule par le fond du pot.

© La Palmeraie