A plusieurs reprises, on nous a posé la question où se trouvent les graines de Strelitzia, comment faire pour les polliniser et surtout si cela est possible chez soi. Par conséquent, dans cet article, nous décrivons la pollinisation du Strelitzia (Fleur d’oiseau de paradis).

Le Strelitzia dans la nature

Le Strelitzia (Fleur d’oiseau de paradis) est un hermaphrodite successif (dichogame). Cela signifie que le développement de ces plantes hermaphrodites monoïques empêche l’auto-pollinisation.Même si les graines de pollen sont recueillies en premier et ensuite frottées sur le stigmate, cela ne mènera pas à la fécondation. Ainsi, nous savons immédiatement qu’il faut plusieurs plantes pour la pollinisation de la fleur avec succès.

Qui féconde le Strelitzia dans la nature n’est pas encore tout à fait connu et est donc toujours sous enquête. On sait que les insectes, y compris les abeilles, visitent ces fleurs. En outre, les fleurs visitées par méliphages (Nectariniidés) mais il semble que cet oiseau parvienne à atteindre le nectar, sans toucher les parties fertiles de la fleur.

La fleur

Sur le grand sépale horizontal 4 à 6 fleurs sont formées avec des pétales oranges claires. Les parties fertiles se trouvent dans la “flèche” horizontale bleue. Les étamines sont visibles lorsque les “ailes” sur l’arrière de la flèche bleue sont compressés. Le stigmate, la pointe blanche sur la pointe de la flèche bleue, est collante et réceptive quand le pollen n’est plus réparti.

La fécondation

Comme indiqué précédemment, la plante ne peut pas s’autoféconder. Cependant, le Strelitzia est souvent vendu par plusieurs pousses dans un même pot. Lorsque ces différentes plantes fleurissent, il peut donc être polliniser à la main. D’abord le pollen doit être récolté. Ceci se fait en appuyant doucement sur les “ailes” sur l’arrière de la flèche bleue pour exposer les étamines. Ensuite raclez soigneusement l’étamine avec une paille de la base à la pointe. Le pollen peut être conservé dans le réfrigérateur. Une fois qu’une autre plante fleuri et les stigmates sont réceptifs (collants), le pollen récolté sur les stigmates est dispercé.

Les graines

Environ quatre semaines après la fecundation, une capsule de la taille d’un oeuf est formée dans le sépale horizontal. A l’intérieur, cette capsule est divisée en trois compartiments et peut contenir jusqu’à 80 graines noires, rondes et avec des floches oranges typiques. Quand les graines sont mûres, la capsule éclate.

Ces graines peuvent alors être semées comme décrit dans les conseils pour la semence de Musa, Strelitzia et Yucca.

© La Palmeraie

Source:
http://culturesheet.org/strelitziaceae:strelitzia:reginae
photos: Forest & Kim Starr

L’hiver se présente, il est grand temps de préparer le nécessaire pour l’hivernage des palmiers. D’autant plus que maintenant il ne fait pas encore trop froid pour travailer dehors et vous ne devez pas vous précipitez quand le gèle vous surprend! Premièrement vous devez faire le bilan. Quelles plantes nécessitent une protection? Quelles sont les methods qui conviennent le mieux? Notre article sur l’hivernage des palmiers vous aidera sûrement.

Palmiers en plein terre

Pour les palmiers en pleine terre, la protection doit évidemment se faire sur place.
Pour certaines espèces, il suffit de rassembler et attacher le feuillage vers le haut pour ensuite entourer l’ensemble avec un voile de forçage. Le Trachycarpus fortunei est un bon exemple mais malheureusement il existe beaucoup d’autres espèces beaucoup plus sensibles au gèle. Dans leurs cas il faut prendre plus des mesures pour réussir à passer l’hiver sans problème.

Le plus important c’est de garder le palmier bien au sec car l’humidité est l’ennemi juré surtout en combinaison avec le gèle.
Construire un abri est donc la première disposition à prendre. Souvent l’abri est terminé avec des côtés en plastique à bulles ou un voile de forçage. Une guirlande luminaire est enroulée au tour du palmier comme source de chaleur. Avec ces simples outils, la température dans l’abri reste facilement quelques degrès supérieurs à la temperature extérieure.

Ci-dessous, vous trouverez un plan de construction de notre protection hivernal d’un Butia eriospatha. Comme vous pouvez le constater, c’est tout un investissement mais n’oubliez pas qu’il s’agit d’une solution durable et efficace. Après l’hiver, il suffit de défaire l’abri en partie pour le rassembler à nouveaux fin d’année. Et… pensez entre-temps au beau palmier que vous aurez grâce à tous ces efforts fournis!

Quelques points d’attention:

• Quelles sont les caractéristiques du palmier?
  Garder un palmier tropical à l’abri du gèle nécessite une autre approche que l’hivernage d’un palmier qui résiste au gèle jusqu’à -12°C
• Utilisez des matériaux durables et solides. Fixez bien l’ensemble sur le sol.
  Pendant quelques mois, votre construction sera exposée aux elements, surtout au vent qui peut être destructif.
• Isolez et ventilez! La chaleur s’echappe par le dessus, n’oubliez donc pas d’isoler le toit.
  Ventilez régulièrement pour éviter la formation de moisissure ou de champignons. Une ouverture pratique vous facilitera la tâche!
• Placez le toit en biais. Non seulement ceci facilitera l’évacuation de la neige et à l’intérieur, les gouttes de condensation couleront vers le point le plus bas au lieu de tomber dans le coeur du palmier.
• Un thermomètre avec sonde sans fil et un interrupteur à distance pour votre source de chaleur sont idéals pour gèrer et modifier les conditions à distance. Ceci vous evitera de sortir pendant les jours les plus rudes.

Materiaux utilisé:

poteaux en bois ronds (2 longs, 2 courts)
lattes en bois
plastique
aimants
tôle en plastique
______________________________ €40,- bâticentre local

4 mètres sur 2 mètres de plastique à bulles
______________________________ €20,- centre jardinage local

guirlande luminaire 10m (non LED!)
______________________________ €12,- LIDL

poteau en sapin
grillage Bekaert
________________ materiaux récuperés

Plan de construction:

• Rassemblez les 2 poteaux les plus lonqs à l’aide du poteau solide en sapin. Des lattes en biais dans les coins tiendront tout bien en place.
• En bas à quelques cm du sol, les 2 poteaux sont également reliés par une latte.
• Faitez pareil avec les 2 poteaux courts.
• A l’avant (poteaux longs) et à l’arrière (poteaux courts) peuvent être enfoncés dans le sol.
• Ensuite reliez la partie à la partie arrière à l’aide des lattes.
• Posez 3 lattes de travers sur la structure pour ensuite fixer la tôle en plastique dessus.
• Fermez les côtés à l’aide du plastique. En fixant le plastique avec de petites lattes, le plastique se déchirera moins vite. L’entrée de l’abri est facile à ouvrir pour accéder facilement au palmier.

• L’intérieur est recouvert de plastique à bulles. L’entrée de l’abri peut être enroulé pour mieux y accéder.
• Les feuilles du palmier sont attachées vers le haut et le grillage est placé autour de celles-ci.
• Ensuite la guirlande luminaire est tressée dans le grillage autour du palmier. (Evitez le contact direct entre la guirlande et le palmier pour éviter le risque de brûler celui-ci.

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Les graines de palmiers sont souvent semées à plusieurs dans un même récipient. Ceci vous épargne non seulement du terreau mais aussi de la place. Après la germination, le pot se rempli vite de jeunes pousses. Pour éviter une concurrence épuisante entre les jeunes pousses il est donc nécessaire de les repiquer. Comme ca, chaque jeune semis trouve la place nécessaire pour le développement d’une bonne motte et d’une croissance optimale.

Le moment idéal du repiquage varie par rapport aux espèces et leurs croissances spécifiques. La règle générale est d’attendre que la première feuille soit totalement developpée. Cet article vous propose un mode d’emploi visuel pour le repiquage des jeunes pousses en 7 etapes.

Etape 1

Enlevez l’ensemble délicatement du récipient.

Etape 2

Trempez l’ensemble dans l’eau et laissez imprégner quelques instants.
Grâce à cette manipulation, la terre autour des racines partira.

Etape 3

Séparez les jeunes pousses doucement.
Essayez de préserver les racines le plus possible..

Etape 4

Placez les jeunes pousses chacune dans un pot.

Etape 5

Remplissez le pot avec un bon terreau (DCM®). Le pied de la stipe doit rester au même niveau du sol qu’auparavant. Vous reconnaîtrez ce niveau par rapport à la différence de couleur.

Etape 6

Rajoutez de l’engrais, de préférence naturel comme le fumier séché de vache.

Etape 7

Arossez abondamment jusqu’au moment que l’eau s’écoule par le fond du pot.
Placez les jeunes pousses ensuite à l’abri pendant quelques jours, le temps de reprendre leurs forces.
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Les jardins exotiques gagnent de plus en plus de popularité ces dernières années. Les bananiers font souvent partie de cette ambiance tropicale. Avec sa croissance rapide, le bananier forme vite un ornement remarquable dans le jardin. C’est probablement pour cette raison qu’on en trouve de plus en plus dans l’assortiment standard de nos centres de jardinage.
A part l’achat, il est parfaitement possible de cultiver le bananier soi-même. On peut facilement se procurer les graines sur internet tout en sachant que les graines de bananiers ne germent pas toutes aussi facilement. Du moins, ce qu’on peut dire, c’est qu’il faudra avoir beaucoup de patience. Concernant le bananier le plus populaire, le Musa basjoo (Japanse vezelbanaan), il n’y a pas de graine disponible. En revanche, il existe une manière plus simple de multiplier les bananiers par boutures! Cette méthode est également utilisée par les cultivateurs locaux. Cette méthode n’est pas seulement très simple et rapide mais vous obtenez également un résultat immédiat. Ce mode d’emploi vous explique la manière dont vous devez vous y prendre.

Boutures

Les bananiers forment des rhizomes. Autrement dit, la plante forme des racines tracantes qui elles à leurs tours forment de nouvelles pousses. En général, les premières pousses apparaissent autour de la plante mère seulement après que les racines aient atteint une certaine envergure et que la plante mère aie acquis une bonne croissance supraterreste.

La methode en 5 étapes:

Etape 1

Avant tout, il est nécessaire de vous assurer que la jeune pousse est assez grande pour être separée de la plante mère. 20 à 50cm d’hauteur est une bonne indication. Comme ca, vous avez beaucoup plus de chance que la jeune pousse possède déjà assez de racines pour une autonomie suffisante.

Etape 2

Enlevez la terre autour de la jeune pousse. Ceci vous permettera de vérifier si il y a assez de racines mais également mieux voir l’endroit ou couper. Il est possible mais pas nécessaire de sortir le bananier du pot pour mieux y accéder.

Etape 3

Coupez la jeune pousse avec un couteau bien éguisé le plus près possible de la plante mère.

Etape 4

Placez la bouture de nouveau en pleine terre ou dans un pot (utilisez du terreau de semis de préfèrence).

Etape 5

Dès que vous constatez de nouveau une croissance de la bouture vous pouvez de nouveau arroser et donner de l’engrais pour une croissance optimale. Quand la bouture aura développé assez de racines, vous pourrez la planter en pleine terre.

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Remerciments à TropiRo pour les photos.

Quand certains d’entre nous profitent encore des dernièrs rayons de soleil, les amateurs de plantes exotiques pensent déjà à l’hiver. Car comment allez-vous vous y prendre cette année ci? Ce n’est pas étonnant que ceci soit un sujet de conversation populaire en fin de saison. Sur internet, on trouve un tas d’articles dans lesquels on explique comment il faut emballer son bananier en hiver pour le protéger. Mais pour vous donner une meilleure idée de toutes les possibilités, nous vous proposons de découvrir 4 méthodes différentes dans cet article! A vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux.

Le bananier résiste-t-il au gèle?

Certains bananiers sont connus pour leur bonne résistance au gèle. Cette résistance concerne uniquement les racines! A des températures inférieures à 5°C la croissance du bananier s’arrête. A -2°C les feuilles gèlent et avec un gèle persistant, le tronc meurt également. Dans ce cas, le bananier meurt jusqu’au sol. Seulement au printemps (avril/mai) des nouvelles pousses apparaisent. Pour obtenir un bananier d’une certaine envergure ou même une floraison, il est necessaire de le protéger durant l’hiver.

Certains bananiers populaires resistent à:

Musa basjoo -20°C
Musa sikkimensis -15°C
Ensete glaucum -10°C
Musella lasiocarpa -5°C

Méthodes différentes

Ci-dessous vous trouverez 4 méthodes de protection hivernales différentes. Les deux prémieres méthodes, le bananier reste à l’extérieur durant tout l’hiver. Les deux dernières méthodes, le bananier passe l’hiver à l’abri bien au sec.

A l’extérieur

1) Aucune protection

Le plus simple mais également le plus risqué, est de n’appliquer aucune protection durant l’hiver. Les résultats de cette méthode varie selon la rudesse de l’hiver. Certaines espèces résistent très bien au gèle, mais comme déjà mentionné, il s’agit uniquement des racines. En cas de gèle persistant, le bananier meurt jusqu’au sol pour reprendre sa croissance à zéro au printemps (avril/mai).
+ demande aucun effort
+ pas de frais pour les matières de protection, pas de manque de place à l’intérieur
- le bananier doit recommencer à zéro chaque année et n’atteindra donc jamais l’âge adulte = pas de floraison
- en cas de températures en-dessous de la résistance mentionnée, les racines meurent aussi!

2) Avec protection

La méthode la plus appliquée et la plus décrite, le principe est simple. Juste avant le gèle persistant, vous enlevez toutes les feuilles du tronc. Ensuite vous placez une clôture au tour du tronc. Après vous remplissez cet enclos de paille ou de feuilles mortes. A l’extrérieur, vous placez un voile de forçage. Grâce à ce dernier, la paille reste bien sèche mais respire tout autant. Couvrez l’ensemble par un toit imperméable.

Dès que le gèle ne persiste plus, vous enlevez la protection. Les parties pourries peuvent être découpées au printemps. Dès que la température grimpe, vous apercevrez très vite une première feuille. Le succès de cette méthode dépend de quelques facteurs: la rudesse de l’hiver, le timing, l’épaisseur du tronc… Au cas où l’hiver serait extremement rude, cette protection ne suffira pas non plus. Seulement les plus gros troncs ne gèleront pas jusqu’au coeur. Mais même si les parties supèrieures n’ont pas survécu, avec cette méthode vous avez toujours plus de chance que les racines ont survécu. (Cette méthode est souvent combinée avec la méthode 4, pour ne pas prendre de risque.)

Matières uttilisées:
Voile de forçage: vendu dans les centres de jardinage et les centres de bricolage.
La paille est le meilleur marché directement chez un fermier.

+ les racines peuvent rester en place et ne sont pas dérangées
+ idéal pour les plantes avec une certaine envergure ou multiples troncs
- difficile de définir le bon moment d’appliquer la protection hivernale
- cette protection ne garantit pas la survie de votre bananier durant l’hiver

A l’abri

3) Sec

Avec cette méthode moins connue, les feuilles sont enlevées du tronc. Ensuite le tronc et ses racines sont déterrés. Ceci est également le moment idéal pour diviser le pied s’il contient plusieurs troncs. Le tronc avec ses racines est placé dans un seau. Il n’est pas nécessaire de rajouter du terreau. Placez l’ensemble dans une endroit frais de 5 à 10°C convient parfaitement. De la lumière n’est pas nécessaire. L’arrosage doit être réduit à un stricte minimum, juste assez pour que les racines ne sèchent pas totalement. Pendant cette période de repos le bananier ne connait pas de croissance bien entendu. Pour cette même raison, vous ne lui donnez plus d’engrais non plus. Au printemps, dès que la température s’élève à nouveau et que vous apercevez de nouveau une croissance, vous augmentez l’arrosage. Quand les températures extérieures restent assez élevées vous pouvez sortir la plante. Un fumage aidera le bananier à prendre des forces nécessaries. Avec cette méthode, la croissance reprendera plus vite que avec les bananiers qui ont passé l’hiver dehors.

+ la température souhaitée est plus facilement influancable
+ plusieurs troncs peuvent être stockés ensemble prenant peu de place
+ une reprise de la croissance accelerée au printemps
- déterrer peut être un fastidieux travail surtout avec les plus grands exemplaires
- l’arrosage durant l’hibernation n’est pas toujours facile à déterminer

4) Comme plante d’intérieur

Avec cette dernière méthode, le bananier rempoté est placé à l’intérieur à un emplacement le plus éclairé possible durant l’hiver. Il n’est pas nécessaire de tailler les feuilles. Par manque de lumière, la croissance ralentit mais ne s’arrête pas totalement grâce à la temperature élévée de la pièce. Les arrosages doivent être minimalisés jusqu’aux besoins réels de la plante. Le terreau ne peut pas être trop mouillé car en hiver les bananiers meurent plus souvent de trop d’eau que de trop peu d’eau! Bien évidemment le fumage doit également être adapté. Quand les températures extérieures restent assez élevées, vous pouvez sortir la plante. N’oubliez pas de réhabituer les feuilles aux rayons de soleil. Commencez avec un emplacement à l’ombre et augmentez les heures de soleil doucement. Cette méthode convient pour les espèces les plus sensibles et les jeunes bananiers.

+ effort minimal pour les bananiers déjà en pot
+ les feuilles ne doivent pas être coupées
- manque de place adéquat
- ne convient pas pour les exemplaires de taille considérables.

© La Palmeraie

L’hiver est de retour. Après avoir protégé les bananiers, il est temps de penser aux protections à utiliser pour nos palmiers. La méthode la plus adéquate dépend de plusieurs facteurs. En première place bien évidemment la rudesse de l’hiver.

Hiver

Plus il fait froid et plus il faudra prendre des mesures. Malheureusement il n’est jamais possible de prévoir ceci à l’avance. Il est donc nécessaire de bien surveiller la météo durant tout l’hiver. D’ailleurs, la rudesse de l’hiver peut varier énormèment d’année en année. L’hiver 2007 restera dans notre mémoire comme un hiver extrêmement doux. L’hiver 2008 en revanche lui connaissait des températures jusqu’a -18°C! La protection hivernale est à appliquer juste avant le gèle persistant. Il est par contre impossible de vous procurer la date exacte. Il faudra donc observer, estimer et éventuellement adapter si nécessaire. Quand la température grimpe à nouveau, il est conseillé d’enlever (partiellement) la protection pour une circulation d’air optimal.

L’espèce et son emplacement

Ensuite l’espèce de palmier et son emplacement jouent un rôle important. Certains palmiers ont la réputation d’être très résistant au gèle même sans protection. Souvent il s’agit des espèces provenant des habitats à de hautes altitudes. En revanche, d’autres espèces nécessitent bel et bien une protection hivernale. L’âge du palmier doit être tenu en compte aussi. Les jeunes palmiers doivent être mieux protégés que les exemplaires adultes. La résistance indiquée est dans tous les cas juste une indication! L’emplacement joue également un rôle important. L’humidité et le vent sont des facteurs à éviter. Un emplacement à l’abri du vent et ensoleillé peut être quelques degrés plus chaud qu’ailleurs! Trop d’humidité peut en revanche diminuer la résistance au froid. Choisissez donc l’emplacement avec soin. Un vent glacial augmente l’evaporation et comme le palmier n’a pas accès à l’eau à cause du sol gelé, le palmier mourrira de sècheresse. Pensez également au bon drainage du sol car l’eau stagnante atteind les racines et les gèle. En pot, le palmier est évidemment encore plus sensible au froid. Un pot foncé possède un léger avantage de chauffer plus vite au soleil. En cas de gèle persistant ou extrêmement rude, il peut être conseillé de rentrer le palmier en pot.

Méthodes de protection

Après les faits, comme la rudesse de l’hiver, l’espèce concernée et son emplacement, le choix de protection est entièrement libre. Votre expérience, jugement, budget et place disponible peuvent jouer en votre faveur.

Sans protection

Cette méthode ne nécessite pas vraiment une explication. Pour certaines espèces, une protection hivernal est en effet inutile si l’hiver ne s’annonce pas trop rude. L’avantage est que la circulation d’air reste optimale, ce qui n’est pas un luxe durant ces mois hivernaux humides. Autre avantage, c’est que vous pouvez profiter pleinement de votre palmier sans que des protections vous gâchent la vue. L’inconvenient de cette méthode est évidemment le risque qu’il fasse plus froid et que le palmier ne supporte pas ce froid et engendre sa mort.

Quelques espèces adéquates:
Trachycarpus fortunei (-18°C), Trachycarpus wagnerianus (-18°C)

Mulcher

En posant une couche de matière organique au pied du palmier, vous isolez ses racines du froid. Utilisez des matières légères comme des feuilles mortes, de la paille, des branches de conifères, des écorces de bois ou autres. En plus, cette couche organique sera transformée en compost ce qui favorisera la structure du sol. Seulement quand il fait humide trop long temps il faudra veuiller à ce que la couche ne pourrisse pas. Enlevez éventuellement la matière organique afin qu’elle sèche.

Adéquat pour toutes les espèces.

Protéger le feuillage et emballer le palmier

La lance est la partie le plus fragile du palmier. C’est ici que se fome la nouvelle feuille. Quand la lance est pourrie, il est en conséquent très difficile de sauver le palmier. Une attention supplémentaire pour cet endroit est donc conseillé. Surtout l’humidité est votre pire ennemi. En plaçant une bouteille vide à l’envers ou un entonoire au dessus de la lance, vous éliminez facilement ce problème. Ensuite les feuilles peuvent être rassemblées et attachées vers le haut. La couronne est ainsi moins sensible au froid, evapore moins d’eau et forme une couche d’isolation pour la lance.

Après avoir rassemblé et attaché les feuilles, vous pouvez emballer le stipe et les pétioles avec un voile de forcage, de la jute ou des canisses en roseau chinois. Pour plus d’isolation, il est possible de rembourrer cette couche avec de la paille ou des feuilles. Eventuellement vous entourez le tout avec une guirlande lumineuse (du style Noël) pour garder une température nettement plus élevée. Evitez le contact direct de la guirlande sur les feuilles afin qu’elles ne brûlent pas. Le plastique est à éviter comme matière de protection car il ne respire pas. Dans ce cas la condensation causera des parties gelées et de la pourriture. Le tout peut être couvert d’un toit isolant.Ainsi votre protection restera bien au sec tout l’hiver. Créez également une ouverture pour bénéficier de la ventilation. Il est tout de même conseillé d’enlever les protections quand la température est suffisamment haute pour que tout aére.

Certains amateurs construissent même de véritables maisonnettes autour de leurs palmiers. En faite les possibilités sont vastes si vous êtes créatif.

Quelques espèces adéquates:
Chamaerops humulis (-12°C), Trithrinax campestris (-12°C), Brahea armata (-10°C) , Butia eriospatha (-12°C), Jubeae chilensis (-15°C)

Les espèces suivantes sont connues comme très resistante mais dans notre climat humide elles supportent beaucoup moins!:
Nannorrhops ritchiana (-20°C), Rhapidophyllum hystrix (-20°C), Sabal minor (-20°C)

En cas d’hiver doux et si bien protegé éventuellement aussi:
Phoenix canariensis (-6°C), Washingtonia robusta (-4°C), Livistona chinensis (-6°C), Raphis humilis (-4°C)

Hivernage à l’intérieur

Cette méthode convient bien évidemment seulement pour les palmiers en pot. Dans ce cas, le palmier passe l’hiver dans une serre chauffée ou à l’intérieur de votre maison. De préférence la temperature est gardée au plus bas que possible afin de stimuler une période de repos. Mais respectez toujours les températures minimales connues pour votre espèce. Pour certaines espèces tropicales, la température peut être assez élevée mais pour la plus part des palmiers, une température ambiante normale conviendra. Comme le palmier est en période de repos, il faut moins l’arroser. Un sol trop humide peut causer une pourriture des racines. Si vous gardez votre palmier dans une pièce chauffée, surveillez bien l’humidité de l’air. L’air trop sec causé souvent par le chauffage central rend votre palmier nettement plus sensible auxl acariens et aux cocinelles. Humidifiez donc régulièrement le feuillage. Vous pouvez également placer des réservoirs d’eau sur le radiateur. Ensuite il y a le manque de lumière à l’interieur, Seuls les endroits au pied d’une fenêtre sont assez éclairés. Mais surveillez tout même que le soleil direct ne brûle pas les feuilles.

Quelques espèces adéquates:
Phoenix roebelenii (-1°C), Bismarckia nobilis (10°C) et toutes les jeunes pousses

Pour terminer

Les méthodes ci-dessus servent à vous donner une idée de la protection des palmiers. Tenez en compte qu’aucune de ces méthodes vous donneront une garanti de réussir. Comme déjà mentionné il y a plusieurs facteurs à tenir compte. Les espèces indiquées ne sont qu’indicatives. En cas d’hiver rude, même les espèces les plus résistantes doivent être bien protégées. Si vous avez des doutes, n’hesitez pas à vous renseigner auprès des autres amateurs ou contactez nous. Merci.

© La Palmeraie

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L’entretien des palmiers

Nom français:
Bananier du Japon

Habitat: Chine
(l’Himalaya jusqu’à 3000 mètres d’altitude)

Feuillage: vert égal, longeur jusqu’à 1m50

Fruit: petites bananes, non-comestibles

Emplacement: ensoleillé, mi-ombre

Croissance: rapide

Hauteur adulte: 5 mètres

Résistance au gèle: -20°C

Culture:

Il n’existe pas de graine du Musa basjoo. Il est reproduit par boutures. Pour cette méthode, vous pouvez consulter l’article: comment multiplier un bananier par boutures? Le Musa basjoo est également vendu dans la plus part des centres de jardinage.

Soins:

Le Musa basjoo donne un bon résultat dans un emplacement ensoleillé avec une terre riche et avec un bon drainage. Protègez-le contre le vent pour éviter les déchirures des feuilles. Le bananier forme des jeunes pousses par rhizoms. Vous pouvez donc opter pour limiter sa portée en utilisant une toile anti-racines. Mais vous pouvez également enlever les jeunes pousses à la main. Le bananier ne trace pas comme le bamboo par exemple. Pour une croissance optimale il lui faut beaucoup d’eau. Des journées chaudes et ensolleillées, l’arrosage quotidian n’est pas un luxe. Pendant la croissance (printemps et été) vous jettez, à régulièrement une poignée de fumier de vache au pied du bananier comme engrais.

Protection hivernale:

La bonne résistance au gèle concerne uniquement les racines. A des températures inférieures à 5°C la croissance du bananier s’arrête. A -2°C les feuilles gèlent et avec un gèle persistant, le stipe meurt également. Dans ce cas, le Musa meurt jusqu’au sol. Seulement au printemps (avril/mai) des nouvelles pousses apparaissent. Pour obtenir un bananier d’une certaine envergure ou même une floraison, il est nécessaire de le protéger durant l’hiver. Pour voir les méthodes les plus courantes, vous pouvez consulter l’article: comment protéger mon bananier durant l’hiver?

Utillisation:

Le Musa basjoo est cultivé sur une grand échelle sur les îles Ryukyu au Japon pour ses fibres.Ceci explique son nom français. Déjà depuis quelques années maintenant, il a également gagné en popularité dans nos jardins grâce à sa bonne résistance au gèle, sa croissance rapide et son entretien facile. Le bananier donne certe une ambiance tropicale dans votre jardin.

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Les téléspectateurs belges attentifs l’ont sans doute déjà remarqué. La publicité “oh ho-o Paradisio” connu de nous tous, a été remplacée par une nouvelle publicité. En effet, Paradisio vous propose une nouvelle attraction. Et quelle attraction!!! Une perle botanique à seulement 10km de Ath. Un passage obligé pour tout amateur de plantes exotiques.

Comme chaque année, j’amène ma famille au Parc Paradisio. Dire que ce n’est qu’un petit parc animalier ne correspond plus du tout à la réalité. A part tous les animaux et leurs enclos bien entretenus, le parc vous propose également quelques splendeurs botaniques. Il y a par exemple l’Oasis, une serre immense avec une végétation tropicale, des ponts suspendus traversant l’immense serre, une cascade, des étangs avec des carpes Koï,… Pour un amateur comme moi, ce jardin vaut déjà le déplacement! Le jardin Chinois qui a ouvert ses portes il y a quelques années d’ici, mérite sa réputation d’être le plus grand jardin Chinois d’Europe. On s’y croit réelement en Asie.

“Ganesha”

En traversant le lac, je me suis rendu compte que j’etais trop peu informé. Non seulement je me retrouvais de l’autre côté du lac mais en même temps sur un autre continent. Aux pieds des escaliers de Ganesha (le plus grand jardin Indonésien d’Europe) je ne savais pas par où j’allais commencer. J’etais émerveillé par la richesse des plantes exotiques. On y retrouve Ganesha, le dieu-hindou avec la tête d’un éléphant à des endroits différents dans le jardin toujours bien fondé dans l’ensemble. La magnifique fontaine au début du jardin symbolise l’histoire de Ganesha.

Pendant ma prommende le long du jardin, mon admiration ne faisait qu’augmenter. La diversité des plantes, les bâtiments Indonésiens, les animaux… Un visiteur sur place disait avec conviction: “Jai visité l’Indonésie. Tout ici correspond à mes souvenirs de là-bas. Bravo!”

En voyant le cocotier (Cocos nucifera) en plein terre, je voulais à tout prix savoir le secret de Paradisio. Comment arrivent-ils à tenir tout cela? Quelques temps plus tard, j’ai révisité le parc. Cette fois sur invitation du directeur botanique Bertrand PETTIAUX. Il m’a guidé à travers le secret du Ganesha. Ce fût un moment très enrichissant!

Cocos nucifera à gauche

Les plantes

Le but principal du jardin est de faire rêver. Pour cette raison, le choix des plantes varie de l’ordinaire mais n’est pas forcément originaire de l’Asie tant que le résultat donne l’effet souhaité. Pour réaliser tout ceci, l’equipe parcourt le monde entier. Par exemple, tout le matériel des bâtiments provient de l’Indonesie. Travaillé là-bas mais seulement monté au parc par des Indonésiens venus spécialement pour cette occasion bien entendu! Chouette détail: toutes les toitures sont fabriquées à base de fibres de palmier.
Notre promenade commença aux pieds des escaliers impressionnants. A gauche comme à droite, des terrasses couvertes de pelouse simulent des champs de riz. Seulement les parties inférieures contiennent de l’eau. Ces étangs artificiels ont été directement un grand succes grâce à l’eau très riche provenant du lac. Dans un future projet, toutes les terrasses devront contenir de l’eau pour servir comme de véritables champs de riz. Le plus grand defis dans ce projet est l’etanchéité des bassins.

Photo du milieu de l’avant à l’arrière: Typha variegata, Nelumbo nucifera, Papyrus, Thalia dealbata

Pendant cette promenade, je me suis rendu compte que le cocotier avait disparu. Seul sa place etait encore reconnaissable mais discrètement caché par une statue Asiatique. Ce cocotier avait déjà trouvé place dans son emplacement hivernal, une serre privée. Après la fermeture du parc, début novembre, tout l’equipe doit faire preuve d’efficacité pour protéger toutes les plantes avant les premières températures basses. Dans le reportage ci-dessous, vous aurez non seulement un aperçu de la richesse botanique mais aussi toutes les techniques de protections hivernales.
A droite une photo exclusive de l’emplacement hivernal du Cocos nucifera et des Ficus microcarpa “compacta” bonsai (devant).

Photo de gauche à droite: Bambusa ventricosa (hivernage en serre), Chorisia speciosa (câbles chauffants et entourés par des plaques de polycarbonate), Coccotrinax crinita (hivernage en serre)

Photo de gauche à droite: Cycas pectinata (hivernage en serre), Musa basjoo en Canna indica (protègés avec de la paille), Musa basjoo en Musa siam ruby (protègés avec de la paille)

Photo de gauche à droite: Cycas revoluta (hivernage en serre), Dasylirion longissimum (hivernage en serre)

Photo de gauche à droite: Jubaea chilensis (entouré par des plaques de polycarbonate), Musella lasiocarpa (paille et feuille de plastic), Phoenix canariensis (câbles chauffants et entourés par des plaques de polycarbonate)

Photo de gauche à droite: Phoenix roebelenii (hivernage en serre), Trachycarpus fortunei (sans protection), Washingtonia robusta (hivernage en serre)

Photo gauche: Trithrinax campestris (emballé avec de la paille)
Photo droite: Thalia dealbata

Schinus molle (protection sur place)

Campement avec deux splendides Jubaeas

Ce n’est pas toujours forcément une réussite!

Ce que je n’avais pas remarqué lors de ma première visite, c’est qu’il y avait également des plantes qui n’ont pas survécu à l’hiver précédent. Ci-dessous vous trouverez quelques impressions. Personnellement je n’ai pas trouvé ces plantes dérangeantes. Au contraire, ceci m’a rassuré! Dans cette passion, tous les essais ne sont pas d’office une réussite. Souvent on doit faire face à des déceptions et cela même pour les pros.

Photo de gauche à droite: Bismarckia nobilis, Jacaranda mimosifolia, Tithrinax campestris. Ces plantes n’ont pas survécu l’hiver dernier malgrés leurs protections hivernales.

Les deux Jubaeas adultes de chaque côte au pied de l’escalier n’ont malheureusement pas résisté à notre hiver. Ces palmiers estimés à un âge de 80 ans, montrent des signes de pourriture à la lance (photo du milieu) et au pied (photo droite).

Conclusion

Le parc Paradisio a réussi son but… faire rêver le visiteur des lieux Asiatiques lointains. La promenade à travers Ganesha est une agréable expérience pour un amateur autant que pour un simple curieux. Et pour réussir Paradisio ne compte pas ses efforts, il est pret à tout! Après votre visite, réalisez juste un instant que les entretiens de tous les jardins du parc sont effectués par uniquement 7 ouvriers. Parc Paradisio: La Palmeraie vous félicite!

Le Parc Paradisio ouvre ses porte du mois d’avril au mois d’octobre.

© La Palmeraie

Nom français: Palmier du Mexique, Palmier de Washington

Habitat: Etats-Unis (Sud de la Californie, Ouest de l’Arizona) et Mexique

Feuillage: des feuilles palmées. Les palmes séchées restent accrochées au stipe en forme de jupe.

Emplacement: Soleil

Croissance: Vite

Hauteur adult: 30 mètres

Résistance au froid: -4°C

Culture: Palmier idéal pour débutants. Germination très rapide, croissance rapide. Comme le Washingtonia robusta pousse dans la nature au bord des ruisseaux et lacs, il nécessite un bon arrosage. Il résiste moins bien au gèle que le Washingtonia filifera mais connait une croissance encore plus élevée.

Utilité: Dans le sud des Etats-Unis, il y a des allées entières de Washingtonias. Pensez par exemple aux boulevards tant connu le long des côtes.

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Qui dit palmiers, dit pays exotiques. Forcément cela nous fait penser à la musique rythmée, des gens souriants et des bons plats. Très caractéristique pour la cuisine exotique, ce sont les piments qui relèvent le goût. Ces piments peuvent parfaitement être cultivés chez nous. Cet article vous guidera tout au long des espèces de piments différents, leur utilité et leur effet.

Qui joue avec le feu… se brûle

Avant de parler de quelques espèces différentes, il faut en savoir un peu plus sur les caractéristiques du piment. Les piments dépendent de la famille “Capsicum”, une famille proche de nos pommes de terre ainsi que des tomates. La substance responsable du goût relevé est la capsaïcine. Les parties les plus pimentées sont les graines et la membrane intérieure. Goûter un petit bout n’est donc pas une bonne indication! La capsaïcine est la source de l’irritation de la sensation de chaleur dans la bouche. C’est pour cette raison qu’on a l’impression de manger trop chaud.

Bien entendu, il y a beaucoup de différentes sortes de piments, et chaque sorte est pimentée différemment (plus ou moins fort). Pour s’y retrouver, l’échelle de Scoville a été mise au point. Le principe est simple; le piment est dilué avec de l’eau sucrée jusqu’au moment qu’on ne goûte plus le piment. Le nombre de tasses d’eau sucrée utilisées est l’unité Scoville (SE). Un plat est consideré comme pimenté vers 500-1000 SE. Ci-dessous vous trouverez un sommaire de quelques espèces redoutables. Comme réfèrence: la capsaïcine pure fait 16.000.000 SE.

Le saviez vous?
Les graines de poivre utilisées dans la cuisine font parties d’une autre famille; les Piperaceae. Dans cette plante, la substance responsable du goût relevé est la “piperine”.

Besoin d’air?

Les piments contiennent beaucoup d’antioxidants, lesquels nous protègent contre les maladies cardio-vasculaire, le cancer et le vieillissement. Mais en abuser n’est pas récommandé non plus! Vous avez mangé trop pimenté? L’eau ne fera pas l’affaire comme la capsaïcine n’est pas dilluable dans l’eau. Mieux sont les matières grasses ou l’alcool. Par contre, l’organisme s’habitue vite au goût. On peut donc s’entrainer à manger des plats pimentés pour mieux supporter. Surtout dans les régions tropicales, on utilise beaucoup de piment car il est réputé contre les infections parasitaires, vermifuges et est un accélérateur de transpiration.

Les espèces

Il exciste beaucoup de diffèrentes espèces de piments. (Capsicum). Ils sont quasi tous originaires d’Amerique du sud. Maintenant, les piment sont bien dispersés partout dans le monde. Comme indiqué, il y a beaucoup de diffèrence entre eux au niveau ‘pimenté’, mais il y a également des diffèrentes couleurs; vert (souvent récolté non mûre), rouge, jaune, orange. Ci-dessous un sommaire des espèces le plus cultivées.
• Capsicum annuum – le plus commun; poivron, piment espagnol, Jalapeño
• Capsicum baccatum – Aji
• Capsicum chinense – l’Habanero et la Madame Jeanette; sont très pimentés
• Capsicum frutescens – dont l’espèce est utilisée pour la fabrication du Tabasco
• Capsicum pubescens – piments Rocoto

Cultiver des piments

Semer

Les graines sont faciles à trouver. Les graines du Chilipepper sont tout simplement vendues dans les magasins dans le rayon des autres graines fruits et legumes. Pour les graines des espèces plus exotiques, rendez-vous aux petits superettes étrangères (Arabe, Africaine,…), pour acheter quelques piments frais. En récuperant les graines dans le piment, ne frottez surtout pas dans vos yeux et lavez bien vos mains après. Le jus et même les graines sont très piquants! Après avoir laissé tremper les graines quelque temps dans l’eau, elles sont enfin prêtes pour être semées. Après vous les couvrez d’une fine couche de terreau. Pour la germination, une température entre 25-30°C est indispensable. Il faut donc placer le pot sur le radiateur ou dans une serre. Bien évidemment, la terre doit rester humide pendant ce temps.

Germination

Après quelques semaines les premières feuilles seront visibles. Dès maintenant les jeunes pousses ont besoin de beaucoup de lumière. La température peut descendre de quelques degrés; 20-25°C. Une place dans la serre est donc idéale. Veillez davantage à ce que les jeunes pousses ne brûlent pas derrière la fenêtre. Mieux vaut une lumière filtrée. Dès que les jeunes pousses ont leurs deuxièmes paires de vraies feuilles, vous pouvez les rempoter. Le pot peut être rempli de terreau jusqu’àu niveau où se trouvaient les premières feuilles.

Plante

Le nom Latin; Capsicum annuum (annuel) n’est pas correcte. Même si le piment est souvent cultivé comme espèce annuelle, c’est une plante vivace. Il faut quelques temps pour que les premiers piments apparaissent mais une fois apparus, ils grandissent très vite. Les espèces ‘annuum’, dont lequels germinent plus vite que les espèces chinenses, développent leurs piments en général plutôt.

Piments

Après quelque temps la plante portera ses piments, à ce stade encore verts. Dans un premier temps, les piments deviennent brillants. Il est possible de les récolter dès maintenant. De couleur verte, ils seront moins pimentés. Si vous attendez, la couleur ne vire qu’au rouge ou jaune après environ un mois. Le changement de couleur totale ne dure que quelques jours. Dès que le piment est bien coloré et brillant il est possible de le recolter.

Sur cette image le développement du piment est bien visisble.

Récolte

Que faire avec tout ces piments?
Il existe plusieurs méthodes de conserver des piment. Ci-dessous les méthodes les plus pratiquées.

Frais
Directement après la recolte, vous pouvez utiliser les piments dans vos plats (coupés ou entiers), ou comme accompagnement.

Congeler
Une technique très facile et efficace. Surtout intéressante pour un emploi dans le futur.

Sécher
Une technique populaire dans les pays chauds. Enfilez les piment et mettez les sécher dans un endroit bien aéré. Eventuellement, vous ouvrez le piment légèrement dans le sens de la longeur pour éviter de la moisissure. Les piments séchés peuvent être moulus ou être servis entiers. Cette technique n’est pas seulement très facile mais aussi tres décorative!

Mise en conserve
Les piments peuvents aussi être conservés en bocaux avec de l’huile et des épices. Cette méthode convient également pour un bonne conservation. Attention: ne pas suivre une bonne recette peut causer le botulisme!

RECETTES

Faire du Sambal
Utilisez les piment Adjoema dans un plat Ivoirien à base de poulet: le Kedjenou

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