‘Down under’ la patte de kangourou (Anigozanthos) est très commune. On trouve cette plante surtout en Australië occidentale, dans les endroits secs de Shark Bay et Mount Baker. Le Kangaroo paw, comme il est appelé par les locaux, représente même l’emblème floral de l’état! Chez nous, elle est surtout connue chez les fleuriste qui utilisent cette plante colorée dans les bouquets. Comme plante vivace, elle est beaucoup moins connue.

Plante vivaceLa patte de kangourou n’est pas très difficile à cultiver. Même si elle est sensible au froid et à certaines moisissures, elle en vaut certainement la peine avec ses fleurs spéciales et bien colorées, ses tiges poilues et ses feuilles fines et longues. Elle pousse mieux dans un sol sableux et bien drainé. Dans un sol trop humide, elle fane rapidement. Ne donnez pas trop d’engrais pour éviter qu’elle se propage, déjà à l’état normal, la croissance est suffisamment rapide. Il est évident qu’elle a besoin de beaucoup de chaleur et d’un emplacement ensoleillé pour obtenir le meilleur résultat. La rentrer en fin de saison est inévitable, même si l’étiquette en dit parfois autrement!

Anigozanthos flavidus

FleurLa partie la plus spéciale à cette plante, est sans aucun doute la fleur. Comme son nom le laisse déviner, elle a la forme d’une patte de kangourou. La couleur varie selon l’espèce!
L’Anigozanthos flavidus est jaune, L’Anigozanthos manglesii rouge,… Les fleurs se forment au bout des tiges parfois divisées. Les plantes adultes peuvent produire plusieurs fleurs par tige. La pollinisation des fleurs se fait principalement par les oiseaux mais occasionnellement aussi par les abeilles et même les marmottes. En Australie, la patte de kangourou fleurit d’octobre jusqu’en décembre. Chez nous la floraison est plutôt durant les mois le plus chauds.

CultureComme beaucoup de plantes exotiques, la patte de kangourou est également cultivée par la semence qui se fait le mieux au plutôt dans l’année. La terre doit rester humide mais ne peut en aucun cas être trop humide. En général, cette plante germe assez rapidement. Dès que les jeunes plantes font plus ou moins 10cm, elles peuvent être repiquées individuellement ou ensemble avec 30cm d’écart. La plante peut également être multipliée en divisant les rhizomes tant qu’elle a suffisamment de racines et feuilles sur chaque partie.
Cette méthode peut également être utilisée pour rajeunir la plante.

LimacesLes limaces sont des grands amateurs des feuilles de cette plante. Enlevez les au plus vite et pulvérisez éventuellement un produit spécial pour les éloigner.

• Anigozanthos bicolor
• Anigozanthos flavidus, robuste et facile à entretenir. Jusqu’a 200cm
• Anigozanthos ‘Pink Joey’, très robuste. Jusqu’à 50cm
• Anigozanthos ‘Bush Ranger’, jusqu’à 50cm de haut. Peut résister à des courtes périodes de gel
• Anigozanthos ‘Dwarf Light’, jusqu’à 80cm. Tient bon durant de longues années
• Anigozanthos ‘Harmoney’
• Anigozanthos ‘Regal Claw’
• Anigozanthos ‘Red Cross’
• Anigozanthos manglesii, les plus communes. Emblème de l’Australie de l’ouest. Jusqu’à 100cm
• Anigozanthos manglesii subsp. manglesii, usqu’à 80cm
• Anigozanthos manglesii subsp. quadrans
• Anigozanthos rufus, plus petite que l’A. flavidus mais plus robuste
• Anigozanthos viridis, usqu’à 25cm

Anigozanthos manglesii

Le mini-kiwi…comme son nom le laisse sous-entendre, est membre de la même famille du kiwi qu’on trouve au supermarché. Le mini-kiwi (Actinidia arguta) est une plante grimpante qui résiste parfaitement au gel contrairement au Kiwi normal, ce qui fait de lui, une plante idéale et en même temps originale.

Origines
On pourrait croire que le mini-kiwi est une variété spécialement cultivée pour des raisons commerciales, ce qui n’est pas du tout le cas! Il s’agît d’une espèce de longue date qui existait déjà dans la végétation du Tertiaire. Le mini-kiwi es originaire du nord du Japon et des taigas de Sibérie mais il s’est très vite adaptée chez les Européens et le peuple Aziatique. Depuis ce temps, on le connaît sous des noms différents comme; grappe-kiwi, cocktail-kiwi, tara-vine, kishmish, kokuwa,…

Plante grimpante
Dans la nature, cette plante grimpante trouve son chemin à travers des arbres existants jusqu’à des 15 mètres de hauteur. Les fleurs masculines et les fleurs féminines se trouvent sur des plantes différentes donc il faut minimum une de chaque pour la portée des fruits. Pour la pollinisation par contre, il ne faut strictement pas des plantes de la même espèce. Une fleur masculine d’un kiwi normal peut parfaitement polliniser la fleur féminine du mini-kiwi. Le mini-kiwi connaît une croissance rapide comme vous pouvez le constater sur cette image. Les deux photos sont prises avec seulement 40 jours d’intervalle! Comme mentionné ci-dessus, le mini-kiwi est rustique dans notre climat, certaines espèces résistent même jusqu’à -30°C. Pendant les mois d’hiver, le kiwi perd ses feuilles.

Fleurs et fruits
Après 2 à 3 ans, la plante portera ses premières fleurs. C’est seulement à ce moment là, que vous pourrez constater avec certitude s’il s’agît d’une plante masculine ou féminine ou une espèce monoïque. Le kiwi fleurit en mai avec de petites fleurs blanches. Quand il y a eu une pollinisation réussie, les fruit suivront rapidement après la floraison. Les fruits mûrissent plus vite que le kiwi normal donc même lorsque les étés ont été moins chauds, vous pourrez cueillir les fruits en octobre. Les fruit font penser à des raisins blancs et ont une pelure lisse comestible. Coupé en deux, c’est une vraie miniature du kiwi ,ce qui le rend très original pour les pâtisseries, salades etc. Son goût est comparable au kiwi normal. Le mini-kiwi n’a jamais fait grande fureur dans le commerce, probablement par manque de récolte. Les mini-kiwi qu’on trouve dans les supermarchés sont généralement produit au Chili.

Entretien
Le mini-kiwi est mieux placé contre un mur orienté au sud ou au sud-ouest. Idéalement contre une clôture ou une pergola pour qu’il puisse former une haie. Après une riche floraison de fleurs blanches, la plante portera ses petits fruits. Il est conseillé de bien dégarnir la plante lorsqu’il y a la portée des fruits pour que le soleil atteigne suffisamment les fruit pour faciliter leur formation. Le mieux, c’est de garder quelques branches principales et de seulement les tailler en hiver pour que de nouvelles branches se forment au début de l’année. Ces nouvelles branches peuvent être taillées juste en lassant quelques feuilles au-dessus de la fleur pour que toute l’énergie soit utilisée pour la formation des fruits.

“Issai”

L’Actinidia arguta ‘Issai’ est une espèce Japonaise formée par un croisement. Contrairement aux autres espèces, l’Issai est androgyne (monoïque) et donc autogame. Sa croissance est moins rapide que les autres espèces, ce qui fait d’elle, une plante idéale pour les jardins les plus modestes. Néanmoins, elle porte également moins de fruits que les autres espèces et elle est légèrement moins rustique. En revanche, les fruits mûrissent plus vite et peuvent déjà être cueillis à partir de début/mi-septembre. Aujourd’hui on trouve l’Issai dans quasi tous les centres de jardinage.

Autres rasses
Ci-dessous vous trouverez un sommaire des races disponibles.

• Ananasnaya
• Ambrosia,
• Ambrosia Grande
• Weiki, très rustique (jusqu’à -30ºC)
• Julia, très rustique (jusqu’à -30ºC)
• Romeo, version masculine de la race Julia
• Ken’s Red, rès approprié pour le transport
• Red Princess, les fruits sont verts rouges à l’intérieur
• Amdue (Maki)
• Geneva, mûrit tôt dans la saison
• Nostino, race masculine pour la pollinisation des plantes féminines
• Meader femelle
• Meader male
• Purpurna Sadowa, très rustique (jusqu’à -30ºC)
• Figurnaja, rustique jusqu’à -34ºC!
• Sentiabrskaja, race féminine
• Gibrida M, race masculine pour la pollinisation des plantes féminines
• Rogów,race féminine
• Cordifola, sous espèce botanique
• Issai, voir ci-dessus

© La Palmeraie

Un palmier nous fait tous rêver. D’autant plus, qu’ils sont de plus en plus proposés sur le marché. Il n’est donc pas étonnant que le nombre de “nouveaux propriètaires” ne cesse d’augmenter. Mais quelles sont les critères à bien vérifier? Dans cet article, on vous donne tous les conseils!

Première impression

Comme souvent, c’est la première impression qui compte. Non seulement le palmier doit avoir bonne mine, l’environnement et le vendeur respectif sont également de bons indices. Rare sont les palmiers en parfait état dans des pépinières complètement négligées. De préférence, il y a plusieurs exemplaires pour mieux comparer et choisir le plus beau palmier.

Caractéristiques de l’espèce

Après le coup de foudre, il est grand temps de bien réflèchir! A savoir… si vous en êtes réellement capable de lui donner tout ce qu’il lui faut? Les palmiers tropicaux, eux par exemple nécessitent une humidité très élèvée, ce qui n’est pas évident dans nos maisons. Soyez donc réaliste et honnête envers vous même pour éviter des déceptions ultérieures.
Parfois, le prix d’achat fait la différence. Les Cocotiers (Cocos nucifera) par exemple sont souvent vendus pour quelques Euros seulement. Ceux là, vous pouvez donc en déduire que cette plante tiendra une petite année.

Prix

Comme mentionné, le prix joue un rôle important. En règle générale, vous trouverez les meilleurs prix dans les pépinières spécialisées. Autre avantage, c’est que vous serez directement bien informé, ce qui n’est pas souvent le cas dans les centres de jardinage. Parfois, vous pouvez faire de bonnes affaires avec des amateurs qui vendent leurs semences. Consultez les forums spécialisés et mettez-vous en contact avec eux.

Inspection

Votre choix est fait? Vous voulez réellement ce palmier? Vérifiez ces critères :

Feuillage:

• Est-ce que les feuilles sont d’une couleur intense et brillantes?

Des feuilles jaunes peuvent cacher une insuffisance. Des feuilles brunes sont le résultat d’un entretien inadéquat.

• Les folioles sont bien étendues?

Des folioles pliées en deux cachent un problème au niveau des racines.

• Les feuilles ne sont pas infectées avec des acariens, pucerons ou cochenilles?

Ces plaies se cachent en général en dessous des feuilles. Du miellat sur les feuilles trahit leur présence.

• Y-a-t-il déjà des nouvelles feuilles prêtes à sortir?

Vue la vitesse de croissance de certaines espèces, la presence de nouvelles feuilles n’est pas négligable.

Stipe:

• Est-ce que le stipe à l’air d’être bien entretenu? Sans plaie, coupure ou trou?

De petits trous peuvent indiquer la présence de larves du Papillon de palmier. Celles-ci sont très nocives pour le palmier et très contagieuses pour les autre palmiers également. A éviter et à tenir à distance! Ce problème se manifeste surtout dans le Sud de la France, l’Espagne et Portugal.

Racines:

• Est-ce que la motte est bien remplie de racines?

Sortez le palmier de son pot pour vérifier la motte. Des racines en bonne santé sont de couleur jaune claire et sont dures. Quand vous n’avez pas la possibilité de sortir le palmier de son pot, par exemple : de grands exemplaires, bougez le stipe. Est-ce que tout semble solide ou est-ce que le stipe peut bouger dans son pot? Dans ce cas le palmier n’a pas encore formé suffisamment de racines après avoir été déterré pour la vente. Souvent ces palmiers sont soutenus par quelques lattes en bois posées sur le pot. En général, ce type de palmier a du mal à récupèrer après cette opération.

• Quel type de terreau est utilisé?

Vérifiez aussi quelques centimètres sous la surface. Certains vendeurs placent leur palmiers déterrés dans de l’argile, ce qui cause souvent des problèmes par la suite.

Une motte en bonne santé!

Motte en problème; argile!

Si vous vérifiez bien tous ces aspects avant l’achat, vous êtes partis pour de longues années de plaisir!

© La Palmeraie

Peut-être ceci vous intéresse également?
L’entretien des palmiers
Comment protéger mon palmier durant l’hiver?
S.O.S. Palmiers

Nom français:
Sagou du Japon, Cycas du Japon

Habitat: Sud-est de l’Asie, Japon

Feuillage: penée, dure en forme de “V”, peut sembler artificiel. Comme chez les fougères, les nouvelles feuilles se déroulent a partir de la pétiole au coeur du Cycas. Les feuilles peuvent atteindre 1,5 mètre à la taille adulte.

Emplacement: mi-ombre, ensoleillé

Croissance: très lente

Hauteur adulte: 3 mètres

Résistance au froid: -5°C

Culture: Les graines fraîches germent très facilement, parfois après seulement quelques jours. Le plus important c’est de procurer assez de chaleur tout en évitant la moisissure. Comme les graines doivent être posées sur le terreau, la germination est facile à suivre. Pour les conseils de semence détaillés, on vous propose de consulter Conseils pour la semence de Cycas et Dioon. Le Cycas pousse très lentement mais le “flush” (déroulement des nouvelles feuilles) est magnifique à suivre. Il peut-être placé en plein soleil mais préfère les emplacements à mi-ombre. Sa résistence au gel est fortement influencée par l’humidité. Plus vous le gardez au sec, plus il résistera au gel. Néanmoins, un bonne protection sera inévitable en pleine terre. En pot, vous ne courrez pas ce risque. Le Cycas est “dioïque”. Pour avoir des graines, il faut donc une plante mâle et une plante femelle.

Utilité: Cultivé comme plante ornementale. En Afrique, on utilise l’intérieur du stipe pour fabriquer un faux sagou. Seulement traité, le sagou est comestible, crue cette plante est très toxique.

La gemination; étape par étape

Sémé le 24-02-2009

11-05-2009

26-05-2009

08-06-2009

16-06-2009

25-06-2009

30-06-2009

09-07-2009

11-08-2010

Les palmiers ne font pas partie de notre flore locale (sauf quelques exceptions). En ayant des palmiers, il faut donc respecter quelques règles de base. Ces règles, vous les retrouverez dans l’article: entretien des palmiers. En gros, il s’agit d’imiter le climat d’origine du palmier. Mais evidemment ceci n’est pas toujours facile et vous risquez de faire face à quelques difficultés. Dans ce ‘guide’ nous expliquons les problèmes le plus courants et leurs solutions. .

A plusieurs reprises, on nous a posé la question où se trouvent les graines de Strelitzia, comment faire pour les polliniser et surtout si cela est possible chez soi. Par conséquent, dans cet article, nous décrivons la pollinisation du Strelitzia (Fleur d’oiseau de paradis).

Le Strelitzia dans la nature

Le Strelitzia (Fleur d’oiseau de paradis) est un hermaphrodite successif (dichogame). Cela signifie que le développement de ces plantes hermaphrodites monoïques empêche l’auto-pollinisation.Même si les graines de pollen sont recueillies en premier et ensuite frottées sur le stigmate, cela ne mènera pas à la fécondation. Ainsi, nous savons immédiatement qu’il faut plusieurs plantes pour la pollinisation de la fleur avec succès.

Qui féconde le Strelitzia dans la nature n’est pas encore tout à fait connu et est donc toujours sous enquête. On sait que les insectes, y compris les abeilles, visitent ces fleurs. En outre, les fleurs visitées par méliphages (Nectariniidés) mais il semble que cet oiseau parvienne à atteindre le nectar, sans toucher les parties fertiles de la fleur.

La fleur

Sur le grand sépale horizontal 4 à 6 fleurs sont formées avec des pétales oranges claires. Les parties fertiles se trouvent dans la “flèche” horizontale bleue. Les étamines sont visibles lorsque les “ailes” sur l’arrière de la flèche bleue sont compressés. Le stigmate, la pointe blanche sur la pointe de la flèche bleue, est collante et réceptive quand le pollen n’est plus réparti.

La fécondation

Comme indiqué précédemment, la plante ne peut pas s’autoféconder. Cependant, le Strelitzia est souvent vendu par plusieurs pousses dans un même pot. Lorsque ces différentes plantes fleurissent, il peut donc être polliniser à la main. D’abord le pollen doit être récolté. Ceci se fait en appuyant doucement sur les “ailes” sur l’arrière de la flèche bleue pour exposer les étamines. Ensuite raclez soigneusement l’étamine avec une paille de la base à la pointe. Le pollen peut être conservé dans le réfrigérateur. Une fois qu’une autre plante fleuri et les stigmates sont réceptifs (collants), le pollen récolté sur les stigmates est dispercé.

Les graines

Environ quatre semaines après la fecundation, une capsule de la taille d’un oeuf est formée dans le sépale horizontal. A l’intérieur, cette capsule est divisée en trois compartiments et peut contenir jusqu’à 80 graines noires, rondes et avec des floches oranges typiques. Quand les graines sont mûres, la capsule éclate.

Ces graines peuvent alors être semées comme décrit dans les conseils pour la semence de Musa, Strelitzia et Yucca.

© La Palmeraie

Source:
http://culturesheet.org/strelitziaceae:strelitzia:reginae
photos: Forest & Kim Starr

L’hiver se présente, il est grand temps de préparer le nécessaire pour l’hivernage des palmiers. D’autant plus que maintenant il ne fait pas encore trop froid pour travailer dehors et vous ne devez pas vous précipitez quand le gel vous surprend! Premièrement vous devez faire le bilan. Quelles plantes nécessitent une protection? Quelles sont les methods qui conviennent le mieux? Notre article sur l’hivernage des palmiers vous aidera sûrement.

Palmiers en plein terre

Pour les palmiers en pleine terre, la protection doit évidemment se faire sur place.
Pour certaines espèces, il suffit de rassembler et attacher le feuillage vers le haut pour ensuite entourer l’ensemble avec un voile de forçage. Le Trachycarpus fortunei est un bon exemple mais malheureusement il existe beaucoup d’autres espèces beaucoup plus sensibles au gel. Dans leurs cas il faut prendre plus des mesures pour réussir à passer l’hiver sans problème.

Le plus important c’est de garder le palmier bien au sec car l’humidité est l’ennemi juré surtout en combinaison avec le gel.
Construire un abri est donc la première disposition à prendre. Souvent l’abri est terminé avec des côtés en plastique à bulles ou un voile de forçage. Une guirlande luminaire est enroulée au tour du palmier comme source de chaleur. Avec ces simples outils, la température dans l’abri reste facilement quelques degrès supérieurs à la temperature extérieure.

Ci-dessous, vous trouverez un plan de construction de notre protection hivernal d’un Butia eriospatha. Comme vous pouvez le constater, c’est tout un investissement mais n’oubliez pas qu’il s’agit d’une solution durable et efficace. Après l’hiver, il suffit de défaire l’abri en partie pour le rassembler à nouveaux fin d’année. Et… pensez entre-temps au beau palmier que vous aurez grâce à tous ces efforts fournis!

Quelques points d’attention:

• Quelles sont les caractéristiques du palmier?
  Garder un palmier tropical à l’abri du gel nécessite une autre approche que l’hivernage d’un palmier qui résiste au gel jusqu’à -12°C
• Utilisez des matériaux durables et solides. Fixez bien l’ensemble sur le sol.
  Pendant quelques mois, votre construction sera exposée aux elements, surtout au vent qui peut être destructif.
• Isolez et ventilez! La chaleur s’echappe par le dessus, n’oubliez donc pas d’isoler le toit.
  Ventilez régulièrement pour éviter la formation de moisissure ou de champignons. Une ouverture pratique vous facilitera la tâche!
• Placez le toit en biais. Non seulement ceci facilitera l’évacuation de la neige et à l’intérieur, les gouttes de condensation couleront vers le point le plus bas au lieu de tomber dans le coeur du palmier.
• Un thermomètre avec sonde sans fil et un interrupteur à distance pour votre source de chaleur sont idéals pour gèrer et modifier les conditions à distance. Ceci vous evitera de sortir pendant les jours les plus rudes.

Materiaux utilisé:

poteaux en bois ronds (2 longs, 2 courts)
lattes en bois
plastique
aimants
tôle en plastique
______________________________ €40,- bâticentre local

4 mètres sur 2 mètres de plastique à bulles
______________________________ €20,- centre jardinage local

guirlande luminaire 10m (non LED!)
______________________________ €12,- LIDL

poteau en sapin
grillage Bekaert
________________ materiaux récuperés

Plan de construction:

• Rassemblez les 2 poteaux les plus lonqs à l’aide du poteau solide en sapin. Des lattes en biais dans les coins tiendront tout bien en place.
• En bas à quelques cm du sol, les 2 poteaux sont également reliés par une latte.
• Faitez pareil avec les 2 poteaux courts.
• A l’avant (poteaux longs) et à l’arrière (poteaux courts) peuvent être enfoncés dans le sol.
• Ensuite reliez la partie à la partie arrière à l’aide des lattes.
• Posez 3 lattes de travers sur la structure pour ensuite fixer la tôle en plastique dessus.
• Fermez les côtés à l’aide du plastique. En fixant le plastique avec de petites lattes, le plastique se déchirera moins vite. L’entrée de l’abri est facile à ouvrir pour accéder facilement au palmier.

• L’intérieur est recouvert de plastique à bulles. L’entrée de l’abri peut être enroulé pour mieux y accéder.
• Les feuilles du palmier sont attachées vers le haut et le grillage est placé autour de celles-ci.
• Ensuite la guirlande luminaire est tressée dans le grillage autour du palmier. (Evitez le contact direct entre la guirlande et le palmier pour éviter le risque de brûler celui-ci.

© La Palmeraie

Les graines de palmiers sont souvent semées à plusieurs dans un même récipient. Ceci vous épargne non seulement du terreau mais aussi de la place. Après la germination, le pot se rempli vite de jeunes pousses. Pour éviter une concurrence épuisante entre les jeunes pousses il est donc nécessaire de les repiquer. Comme ca, chaque jeune semis trouve la place nécessaire pour le développement d’une bonne motte et d’une croissance optimale.

Le moment idéal du repiquage varie par rapport aux espèces et leurs croissances spécifiques. La règle générale est d’attendre que la première feuille soit totalement developpée. Cet article vous propose un mode d’emploi visuel pour le repiquage des jeunes pousses en 7 etapes.

Etape 1

Enlevez l’ensemble délicatement du récipient.

Etape 2

Trempez l’ensemble dans l’eau et laissez imprégner quelques instants.
Grâce à cette manipulation, la terre autour des racines partira.

Etape 3

Séparez les jeunes pousses doucement.
Essayez de préserver les racines le plus possible..

Etape 4

Placez les jeunes pousses chacune dans un pot.

Etape 5

Remplissez le pot avec un bon terreau (DCM®). Le pied de la stipe doit rester au même niveau du sol qu’auparavant. Vous reconnaîtrez ce niveau par rapport à la différence de couleur.

Etape 6

Rajoutez de l’engrais, de préférence naturel comme le fumier séché de vache.

Etape 7

Arossez abondamment jusqu’au moment que l’eau s’écoule par le fond du pot.
Placez les jeunes pousses ensuite à l’abri pendant quelques jours, le temps de reprendre leurs forces.
© La Palmeraie

Les jardins exotiques gagnent de plus en plus de popularité ces dernières années. Les bananiers font souvent partie de cette ambiance tropicale. Avec sa croissance rapide, le bananier forme vite un ornement remarquable dans le jardin. C’est probablement pour cette raison qu’on en trouve de plus en plus dans l’assortiment standard de nos centres de jardinage.
A part l’achat, il est parfaitement possible de cultiver le bananier soi-même. On peut facilement se procurer les graines sur internet tout en sachant que les graines de bananiers ne germent pas toutes aussi facilement. Du moins, ce qu’on peut dire, c’est qu’il faudra avoir beaucoup de patience. Concernant le bananier le plus populaire, le Musa basjoo (Japanse vezelbanaan), il n’y a pas de graine disponible. En revanche, il existe une manière plus simple de multiplier les bananiers par boutures! Cette méthode est également utilisée par les cultivateurs locaux. Cette méthode n’est pas seulement très simple et rapide mais vous obtenez également un résultat immédiat. Ce mode d’emploi vous explique la manière dont vous devez vous y prendre.

Boutures

Les bananiers forment des rhizomes. Autrement dit, la plante forme des racines tracantes qui elles à leurs tours forment de nouvelles pousses. En général, les premières pousses apparaissent autour de la plante mère seulement après que les racines aient atteint une certaine envergure et que la plante mère aie acquis une bonne croissance supraterreste.

La methode en 5 étapes:

Etape 1

Avant tout, il est nécessaire de vous assurer que la jeune pousse est assez grande pour être separée de la plante mère. 20 à 50cm d’hauteur est une bonne indication. Comme ca, vous avez beaucoup plus de chance que la jeune pousse possède déjà assez de racines pour une autonomie suffisante.

Etape 2

Enlevez la terre autour de la jeune pousse. Ceci vous permettera de vérifier si il y a assez de racines mais également mieux voir l’endroit ou couper. Il est possible mais pas nécessaire de sortir le bananier du pot pour mieux y accéder.

Etape 3

Coupez la jeune pousse avec un couteau bien éguisé le plus près possible de la plante mère.

Etape 4

Placez la bouture de nouveau en pleine terre ou dans un pot (utilisez du terreau de semis de préfèrence).

Etape 5

Dès que vous constatez de nouveau une croissance de la bouture vous pouvez de nouveau arroser et donner de l’engrais pour une croissance optimale. Quand la bouture aura développé assez de racines, vous pourrez la planter en pleine terre.

© La Palmeraie
Remerciments à TropiRo pour les photos.

Quand certains d’entre nous profitent encore des dernièrs rayons de soleil, les amateurs de plantes exotiques pensent déjà à l’hiver. Car comment allez-vous vous y prendre cette année ci? Ce n’est pas étonnant que ceci soit un sujet de conversation populaire en fin de saison. Sur internet, on trouve un tas d’articles dans lesquels on explique comment il faut emballer son bananier en hiver pour le protéger. Mais pour vous donner une meilleure idée de toutes les possibilités, nous vous proposons de découvrir 4 méthodes différentes dans cet article! A vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux.

Le bananier résiste-t-il au gel?

Certains bananiers sont connus pour leur bonne résistance au gel. Cette résistance concerne uniquement les racines! A des températures inférieures à 5°C la croissance du bananier s’arrête. A -2°C les feuilles gelent et avec un gel persistant, le tronc meurt également. Dans ce cas, le bananier meurt jusqu’au sol. Seulement au printemps (avril/mai) des nouvelles pousses apparaisent. Pour obtenir un bananier d’une certaine envergure ou même une floraison, il est necessaire de le protéger durant l’hiver.

Certains bananiers populaires resistent à:

Musa basjoo -20°C
Musa sikkimensis -15°C
Ensete glaucum -10°C
Musella lasiocarpa -5°C

Méthodes différentes

Ci-dessous vous trouverez 4 méthodes de protection hivernales différentes. Les deux prémieres méthodes, le bananier reste à l’extérieur durant tout l’hiver. Les deux dernières méthodes, le bananier passe l’hiver à l’abri bien au sec.

A l’extérieur

1) Aucune protection

Le plus simple mais également le plus risqué, est de n’appliquer aucune protection durant l’hiver. Les résultats de cette méthode varie selon la rudesse de l’hiver. Certaines espèces résistent très bien au gel, mais comme déjà mentionné, il s’agit uniquement des racines. En cas de gel persistant, le bananier meurt jusqu’au sol pour reprendre sa croissance à zéro au printemps (avril/mai).
+ demande aucun effort
+ pas de frais pour les matières de protection, pas de manque de place à l’intérieur
- le bananier doit recommencer à zéro chaque année et n’atteindra donc jamais l’âge adulte = pas de floraison
- en cas de températures en-dessous de la résistance mentionnée, les racines meurent aussi!

2) Avec protection

La méthode la plus appliquée et la plus décrite, le principe est simple. Juste avant le gel persistant, vous enlevez toutes les feuilles du tronc. Ensuite vous placez une clôture au tour du tronc. Après vous remplissez cet enclos de paille ou de feuilles mortes. A l’extrérieur, vous placez un voile de forçage. Grâce à ce dernier, la paille reste bien sèche mais respire tout autant. Couvrez l’ensemble par un toit imperméable.

Dès que le gel ne persiste plus, vous enlevez la protection. Les parties pourries peuvent être découpées au printemps. Dès que la température grimpe, vous apercevrez très vite une première feuille. Le succès de cette méthode dépend de quelques facteurs: la rudesse de l’hiver, le timing, l’épaisseur du tronc… Au cas où l’hiver serait extremement rude, cette protection ne suffira pas non plus. Seulement les plus gros troncs ne geleront pas jusqu’au coeur. Mais même si les parties supèrieures n’ont pas survécu, avec cette méthode vous avez toujours plus de chance que les racines ont survécu. (Cette méthode est souvent combinée avec la méthode 4, pour ne pas prendre de risque.)

Matières uttilisées:
Voile de forçage: vendu dans les centres de jardinage et les centres de bricolage.
La paille est le meilleur marché directement chez un fermier.

+ les racines peuvent rester en place et ne sont pas dérangées
+ idéal pour les plantes avec une certaine envergure ou multiples troncs
- difficile de définir le bon moment d’appliquer la protection hivernale
- cette protection ne garantit pas la survie de votre bananier durant l’hiver

A l’abri

3) Sec

Avec cette méthode moins connue, les feuilles sont enlevées du tronc. Ensuite le tronc et ses racines sont déterrés. Ceci est également le moment idéal pour diviser le pied s’il contient plusieurs troncs. Le tronc avec ses racines est placé dans un seau. Il n’est pas nécessaire de rajouter du terreau. Placez l’ensemble dans une endroit frais de 5 à 10°C convient parfaitement. De la lumière n’est pas nécessaire. L’arrosage doit être réduit à un stricte minimum, juste assez pour que les racines ne sèchent pas totalement. Pendant cette période de repos le bananier ne connait pas de croissance bien entendu. Pour cette même raison, vous ne lui donnez plus d’engrais non plus. Au printemps, dès que la température s’élève à nouveau et que vous apercevez de nouveau une croissance, vous augmentez l’arrosage. Quand les températures extérieures restent assez élevées vous pouvez sortir la plante. Un fumage aidera le bananier à prendre des forces nécessaries. Avec cette méthode, la croissance reprendera plus vite que avec les bananiers qui ont passé l’hiver dehors.

+ la température souhaitée est plus facilement influancable
+ plusieurs troncs peuvent être stockés ensemble prenant peu de place
+ une reprise de la croissance accelerée au printemps
- déterrer peut être un fastidieux travail surtout avec les plus grands exemplaires
- l’arrosage durant l’hibernation n’est pas toujours facile à déterminer

4) Comme plante d’intérieur

Avec cette dernière méthode, le bananier rempoté est placé à l’intérieur à un emplacement le plus éclairé possible durant l’hiver. Il n’est pas nécessaire de tailler les feuilles. Par manque de lumière, la croissance ralentit mais ne s’arrête pas totalement grâce à la temperature élévée de la pièce. Les arrosages doivent être minimalisés jusqu’aux besoins réels de la plante. Le terreau ne peut pas être trop mouillé car en hiver les bananiers meurent plus souvent de trop d’eau que de trop peu d’eau! Bien évidemment le fumage doit également être adapté. Quand les températures extérieures restent assez élevées, vous pouvez sortir la plante. N’oubliez pas de réhabituer les feuilles aux rayons de soleil. Commencez avec un emplacement à l’ombre et augmentez les heures de soleil doucement. Cette méthode convient pour les espèces les plus sensibles et les jeunes bananiers.

+ effort minimal pour les bananiers déjà en pot
+ les feuilles ne doivent pas être coupées
- manque de place adéquat
- ne convient pas pour les exemplaires de taille considérables.

© La Palmeraie